فوکوس انتخابی

در عکاسی ماکرو یا کلوزآپ، فوکوس انتخابی (selective focus) برای جذب نگاه بیننده به قسمتی خاص از تصویر استفاده می شود. این کار با استفاده از یک عمق میدان کم انجام می شود. فوکوس انتخابی، برای برجسته کردن یک المان برجسته در صحنه و مات (تار) کردن همه چیز های دیگر برای حذف عوامل حواس پرتکن ایده آل است.

نکته: هنگام کار کردن با عمق میدان کم یا باریک، شما باید نقطه فوکوس تان را دقیقا روی جایی که در کادر می خواهید قرار دهید. در غیر این صورت کاملا واضح خواهد بود که جایی می خواستید شارپ باشد مات شده است. مردم اشتباهات در ترکیب بندی را خیلی زود تر از اجراهای موفق متوجه می شوند.

[عکاسی خلاقانه با ماتی یا تاری عمدی]

۳

عکاسی از میان چیزی

چیزی را جلوی لنز قرار دهید تا سطحی از نرمی به تصویر اضافه کنید. این چیز می تواند کل لنز را بپوشاند یا دور آن پیچیده شود تا تنها لبه ها را نرم کند.

شما می توانید از این موارد استفاده کنید:

– نایلون کشیده شده بر روی کل لنز

– پارچه گاز پانسمان پیچیده شده در اطراف لنز

– فیلم پلاستیکی بر روی کل لنز یا پیچیده شده در اطراف آن

– فیلترهای آغشته شده به وازلین

– نگه داشتن پارچه یا گل در جلوی بخشی از لنز برای اضافه کردن نرمی (در عکاسی از گل ها رایج است)

۴

ICM (حرکت عمدی دوربین)

حرکت عمدی  دوربین هنگامی است که دوربین در طی نوردهی طولانی یعنی زمانی که شاتر باز است، برای اضافه کردن تاری به تصویر به طور عمدی حرکت داده می شود. در صورت عکاسی در نور روز، یک فیلتر کاهنده نور (ND) می تواند با ارائه یک سرعت شاتر کمی طولانی به شما کمک کند. آتلیه کودک 

[مثال عکاسی با حرکت عمدی دوربین ICM]

ژست مادران باردار

لنزهای کلاسیک

سعی کنید لنزهای «Helios» یا «Vivitar» (یا گزینه های دیگر) و محل نصب یا مانت های (mount) مربوط به آنها را برای دوربین خود بخرید. بسیاری از این لنزها جلوه های بصری غیر منتظره ای دارند (که گاهی اوقات به عنوان یک عیب دیده می شود)، اما می توانند به طور موثر برای عکس های خلاقانه مورد استفاده قرار گیرند.

۶

لنزهای تخصصی

لنزبیبی (Lensbaby) طیف وسیعی از ترکیبات لنز را برای ایجاد انواع افکت های نرم به شما ارائه می دهد.

[عکاسی خلاقانه با ماتی یا تاری عمدی]

لنزبیبی Velvet 56 در F1.8 بسیار نرم است و یک جلوه فریبنده به تصویر می بخشد.

۷

فیلترها

فیلترهای Soft Focus (فوکوس نرم) به جلوی لنز شما وصل می شوند و برای پرتره و کارهای اسرارآمیز و فریبنده مفید هستند. البته، بسیاری از افراد این افکت را در پس پردازش از طریق فتوشاپ نیز شبیه سازی می کنند.

[عکاسی خلاقانه با ماتی یا تاری عمدی]

ن

نتیجه گیری

آن دسته از شما عزیزان که تلاش می کنید تا تمام عکس هایتان تا حد ممکن واضح و شارپ باشد، به تلاش خود ادامه دهید. اما برای شما که تنوع، انعطاف پذیری، و خلاقیت بیشتری در کار خود می خواهید، جا برای کار کردن و ایجاد آن سبک تصویر نیز وجود دارد.

به خودتان فرصت دهید تا آرام باشید، آزمایش کنید، و چیزی منحصر به فرد خلق کنید!

امیدواریم این آموزش عکاسی لنزک مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته، به شما ایده های جدید داده و به دانش عکاسی شما افزوده باشد. لطفا نظرتان درباره این آموزش، و اگر تکنیک دیگری در این زمینه بلد هستید با ما و لنزکی های دیگر به اشتراک بگذارید.

[عکاسی خلاقانه با ماتی یا تاری عمدی]

نویسنده: استیسی هیل (Stacey Hill)

منبع:

لنزک

یاد بگیرید چیزی که بر آن فوکوس می کنید را کنترل کنید، همچنین عوامل تاثیر گذار بر عمق میدان را بیاموزید. انجام درست این کار به این معنی است که می توانید بدون کم شدن توجه بیننده نسبت به سوژه اصلی خود، جزئیات کافی را در کادر جای دهید. در این پرتره از راننده تاکسی سه چرخه، من بر روی او فوکوس کردم. من تصمیم گرفتم جزئیات کافی در پس زمینه داشته باشم، بدون این که واضح و شارپ باشد، چون پس زمینه به این عکس مرتبط است.
انتخاب ترکیب بندی برای جداسازی سوژه

نقطه دید یا Point-of-view (زاویه ای که برای گرفتن عکس خود از آنجا انتخاب می کنید)، بر آنچه که در کادر خود جای می دهید و از آن حذف می کنید تاثیر می گذارد. اغلب حتی یک تغییر کوچک در موقعیت دوربین نیز می تواند تاثیر قابل توجهی بر آنچه که در کادر شما و آنچه بیرون از آن قرار می گیرد، داشته باشد.

دور سوژه خود بچرخید و ببینید پس زمینه چه تغییری می کند. وجود یک درخت که به نظر می رسد از پشت سر کسی بیرون آمده، حواس پرت کننده است. کمی تغییر زاویه دید به چپ یا راست، این حواس پرتی را از بین می برد. اگر یک خط افقی قوی در پس زمینه وجود دارد که سوژه شما را قطع می کند، انتخاب یک موقعیت بالاتر یا پایین تر به رفع این مشکل کمک می کند.سالن تولد کودک
وقت بگذارید. هنگام ترکیب بندی نه فقط به سوژه، بلکه به پس زمینه نیز توجه کنید. بعد از گرفتن عکس اول، آن را بر روی صفحه نمایش خود بررسی کنید. آنچه در پس زمینه قرار دارد را بررسی کنید. اغلب این کار حواس پرتی ها را مشخص می کند. کمی در اطراف بچرخید. این طرف یا آن طرف، بالا و پایین را امتحان کنید. بر رابطه بین سوژه خود و المان های پس زمینه تمرکز کنید. آتلیه نوزاد
نتیجه گیری

روش های دیگر جداسازی و ایزوله کردن سوژه بسیار زیاد و متنوع هستند. شما می توانید از رنگ های متضاد، الگوهای منقطع، کراپ انتخابی و تکنیک های دیگر برای برجسته کردن سوژه مورد نظر خود استفاده کنید.


وقتی سوژه شما در میان چیزهای دیگری که در کادر وجود دارند به وضوح مشخص باشد، عکس ها اغلب قوی تر می شوند.

آزمایش کردن روش های مطرح شده به شما کمک می کند تا ترکیب بندی های قوی تری بسازید. آنها را امتحان کنید. روش های دیگر را هم امتحان کنید. روش هایی که دوست دارید را پیدا کنید، این کار به شما کمک می کند تا همانطور که شروع به استفاده مداوم از آنها می کنید، سبک عکاسی منحصر به فرد خود را ایجاد کنید.

نویسنده: کوین لندور یوهان (Kevin Landwer-Johan)

منبع:

لنزک

ید این روش، برقراری تعادل میان نور و سایه است. اگر شما خوانش نوردهی خود را از کل صحنه بگیرید، دوربین تمام قسمت های تاریک را در آن می گنجاند و می خواهد آنها نیز به خوبی نوردهی شوند. تصویر حاصل یک سوژه بیش از حد نوردهی شده و جزئیات قابل مشاهده در سایه ها خواهد داشت.

همچنین می

کلید این روش، برقراری تعادل میان نور و سایه است. اگر شما خوانش نوردهی خود را از کل صحنه بگیرید، دوربین تمام قسمت های تاریک را در آن می گنجاند و می خواهد آنها نیز به خوبی نوردهی شوند. تصویر حاصل یک سوژه بیش از حد نوردهی شده و جزئیات قابل مشاهده در سایه ها خواهد داشت. دوربین
همچنین می توانید از همین روش با یک پس زمینه روشن تر از سوژه خود استفاده کنید – زمانیکه در پس زمینه نور بیشتری نسبت به سوژه اصلی خود دارید.عکاسی نوزاد خوانش نوردهی خود را تنها از سوژه انجام دهید، و در نتیجه سوژه شما به خوبی نورپردازی شده، و پس زمینه بیش از حد نوردهی خواهد شد. عکس
من یک استودیوی پرتره در فضای باز با نور روز طراحی کرده ام که از این تکنیک استفاده می کند. در این استودیو، من کنترل خوبی بر نور و پس زمینه دارم. در اینجا، من از پارچه های سیاه و سفید به عنوان پس زمینه استفاده می کنم، که به این معنی است که یک نوردهی یکنواخت بر روی پس زمینه دارم که کنتراست (تضاد بین روشنایی و تاریکی) زیادی نسبت به سوژه من ایجاد می کند.برگزاری مراسم جشن تولد

۲

۲
کنترل فوکوس و عمق میدان

محبوب ترین روش های مورد استفاده برای جداسازی ایزوله کردن سوژه ها، فوکوس کنترل شده دقیق و یک عمق میدان کم می باشد. اولین لنز من یک لنز ۵۰mm f/1.4 بود. بنابراین، طبیعی است که من عاشق استفاده از قابلیت دیافراگم باز بودم تا به من کمک کند پس زمینه هایم را از فوکوس خارج و مات کنم.

استفاده از یک تنظیمات دیافراگم باز، محور اصلی این روش است. با این حال، این کار چیزی فراتر از تنها انتخاب پایین ترین عدد f-stop است.

فاصله دوربین تا سوژه (مسافت فوکوس) نیز تاثیر قابل توجهی بر چگونگی تار شدن پس زمینه شما دارد. هرچه شما به سوژه خود نزدیک تر باشید، با هر لنزی، پس زمینه تارتر خواهد شد. همچنین، هرچه سوژه شما از پس زمینه دورتر باشد، پس زمینه مات و نرم تر به نظر می رسد.

مسافت فوکوس: هرچه به سوژه ای که روی آن فوکوس می کنید نزدیک تر باشید، عمق میدان (DOF) کم تری ثبت می کنید.

انتخاب لنز نیز بر عمق میدان نیز تاثیر می گذارد. با استفاده از یک لنز تله، با هر تنظیمات دیافراگمی، نسبت به استفاده از یک لنز واید، بیشتر می توانید پس زمینه را تار کنید.

منبع:

لنزک

گنجاندن جزئیات غیر ضروری در عکس هایتان، میزان توجه به آن را کاهش می دهد. یا توجه بیننده را از سوژه عکاسی اصلی شما منحرف می کند. کادر را پر کنید! این تنها قانون ترکیب بندی بود که من وقتی کار در بخش عکاسی روزنامه را شروع کرده بودم، به آن پایبند بودم. هیچ چیزی که به بهتر گفتن داستان کمک نمی کند را به کادر اضافه نکنید. اگر بی اهمیت و غیر مرتبط است، آن را حذف کنید. در این مقاله، من سه مورد از روش های مورد علاقه ام برای جداسازی و ایزوله کردن سوژه ها را به شما آموزش می دهم. در این آموزش عکاسی کودک   یاد می گیرید چگونه با ایجاد پس زمینه سیاه یا سفید و عمق میدان کم (پس زمینه تار یا مات) تمرکز را روی سوژه اصلی عکس قرار داده و آن را ایزوله کنید. عکاسی بارداری

نکات این آموزش عکاسی به شما کمک می کنند، با حذف جزئیات غیر ضروری تصویر، به سوژه وزن بصری بیشتری داده و آن را به نقطه کانونی عکس تبدیل کرده و ترکیب بندی قوی تری ایجاد نمایید.
تعادل نور

پیدا کردن یک پس زمینه تاریک همیشه لذت بخش است. هنگامی که بر روی سوژه شما نور بیشتری نسبت به پس زمینه وجود داشته باشد، اغلب می توانید با دقت نوردهی کنید تا پس زمینه بسیار تاریک یا حتی سیاه شود. این یک روش عالی برای عکس های روزنامه بود، زمانی که ما آنها را به صورت سیاه و سفید چاپ می کردیم. این تکنیک به ویژه برای پرتره ها خوب عمل می کند.

به چشم خود یاد بدهید که به دنبال موقعیت های مناسب بگردد که در آن می توانید از این تکنیک استفاده کنید. زمانی که بدانید باید به دنبال چه چیزی بگردید، به طور ناخودآگاه این کار را انجام می دهید.
[جلب توجه به سوژه عکس]

به دنبال سایه های بزرگ بگردید که در آن هیچ نوری روشن نباشد، و نور خورشید به طور مستقیم بر آن قسمت تاثیر نگذارد. در این پرتره از یک ماهی فروش در بازار، نمای جلوی مغازه او عالی است. فضای پشت او هیچ پنجره ای ندارد و تنها یک یا دو چراغ کم نور وجود دارد. نوری که روی او می تابد آفتابی است که از ساختمان جلوی مغازه اش بازتاب می شود. این نور پخش شده و نرم است و بر فضای داخلی اتاق او تاثیر نمی گذارد.

تنظیم دوربین برای نوردهی صحیح صورت او انجام گرفته و به این معنی است که فضای داخل اتاق پشت او ناکافی نوردهی شده (underexposed) است – جزئیات سایه ها از بین رفته و سیاه شده است. از نورسنجی نقطه ای (spot metering) استفاده کنید تا نور را تنها از سوژه اصلی خود و نه از پس زمینه تاریک تر، بخوانید. اگر نورسنج دوربین شما طوری تنظیم شده باشد که یک خوانش از کل کادر گرفته و آن را میانگین گیری کند، نتیجه رضایت بخشی به دست نخواهید آورد.

منبع:

لنزک

شما می توانید یک عکاس مراسم عروسی، عکاس منظره، یا عکاس مواد غذایی باشید – مهم نیست. همیشه نوع دیگری از عکاسی هست که می توانید امتحان کنید. به عنوان مثال، اگر عکاس پرتره هستید، و همیشه با مردم سر و کار داشته اید، بروید کمی عکاسی معماری انجام دهید یا هر سوژه دیگری که نمی توانید آن را حرکت دهید یا کنترل کنید. اگر معمولا عکاسی ماکرو یا انتزاعی انجام می دهید، این بار کمی کادر را باز (واید) تر کرده و سعی کنید یک صحنه را به شیوه عکاسی شهری ترکیب بندی کنید. شگفت زده خواهید شد که چطور تغییر آنچه می بینید، طرز فکر شما را نیز تغییر می دهد. این کار ذهن شما را به روی فرصت های جدید باز می کند.
به عنوان یک عکاس، مهم نیست تخصص شما چیست، شما با نور کار می کنید. با این حال، قطعا کار با نور استودیو در عکاسی از اجسام بی جان با استفاده از نور طبیعی در عکاسی از منظره بسیار متفاوت است. هیچ کدام از آنها بهتر یا آسان تر از دیگری نیست. آنها فقط متفاوت هستند، و در نتیجه به مهارت های متفاوتی نیاز دارند. نورپردازی استودیو به معنی یادگیری تنظیم همه چیز از ابتداست. شما مقدار و نوع نوری که می خواهید را ایجاد می کنید.

اما نور طبیعی به معنی یادگیری بهترین زمان روز، مقابله با شرایط آب و هوایی و غیره است. همچنین به معنی داشتن تجهیزات مناسب نیز می باشد. من نمی گویم که بروید و پول زیادی را خرج چیزی بکنید که ممکن است زیاد از آن استفاده نکنید، چون همیشه راهی برای انطباق و بداهه پردازی وجود دارد. این نیز بخشی از خارج شدن از منطقه امنتان است.
یک تغییر کوچک می تواند تفاوت زیادی ایجاد کند

شما می توانید با تغییر یک چیز کوچک از روال کار عکاسی خود، خلاقیتتان را گسترش دهید. زمانی از روز که معمولا بیرون می روید و عکس می گیرید را تغییر دهید، به مکانی که در فصل دیگری از آن بازدید کردید برگردید، یا وقتی از در بیرون می روید، در خلاف جهت همیشگی راه بروید. شرایط جدید یا مکان های جدید، باعث می شوند ایده های جدیدی به ذهنتان خطور کند.
[عکاسی از یک مکان فصول مختلف آلبرت دروس]

۵ نکته برای عکاسی از طبیعت در فصل های مختلف
۴
تجهیزات خود را تغییر دهید
آتلیه کودک
من قبلا به فاصله کانونی اشاره کردم، اما لنز تنها چیزی نیست که می توانید تغییر دهید تا خودتان را به چالش بکشید. یک دوربین متفاوت را امتحان کنید. منظورم این نیست که بروید یک دوربین دیگر بخرید. می توانید یک دوربین را برای یک روز اجاره کنید یا دوربین خود را با دوربین یک دوست تبادل کنید. شما می توانید به جای دوربین از گوشی خود استفاده کنید یا برعکس. ترکیب بندی هنگام عکاسی با دوربین فول فریم و کراپ سنسور متفاوت است. گرفتن تمام عکس های یک دوربین فیلم خور به جای نتایج (تقریبا) نامحدود و فوری دوربین دیجیتال، چالش برانگیز و سخت است. با این حال، مهم نیست از چه چیزی استفاده کنید (از تجهیزات معمول شما کمتر یا بیشتر حرفه ای باشد)، چیزی که اهمیت دارد این است که متفاوت باشد.سالن تولد کودک
[الهام گرفتن در عکاسی]
ن
نتیجه گیری

راه های زیادی برای بهبود و پیشرفت عکاسی و خلاقیت شما وجود دارد. برخی از این نکات را امتحان کنید. ببینید کدام یک از آنها برای شما مفید است. و آخرین توصیه من به شما: از گرفتن عکس های بد نترسید. بی دلیل نیست که منطقه امن شما، منطقه امنتان شده است. شما بر آن مسلط شده اید، آن را دوست دارید، و تصاویر عالی ایجاد می کنید. انتظار می رود که وقتی ژانر عکاسی خود را تغییر می دهید، به نتایج یکسانی نرسید – و به همین دلیل باید آن را امتحان کنید!

نویسنده: آنا میرلس (Ana Mireles)
منبع:

لنزک

آیا احساس می کنید کارتان تکراری و ملال آور شده است؟ شاید در شیوه عکاسی خود گیر کرده اید و احساس می کنید به بالاترین سطح توانایی های خود رسیده اید؟ نگران نباشید، همه ما گاهی اوقات چنین احساسی پیدا می کنیم. در اغلب موارد، تمام کاری که باید انجام دهید این است که از منطقه امنتان خارج شوید تا چالش های جدید و هیجان انگیزی در عکاسی خود پیدا کنید. در این آموزش چند نکته خواهیم گفت که شما را از منطقه امنتان بیرون می آورند تا در کار عکاسی الهام بگیرید، نکاتی که به پیشرفت و خلاقیت عکاسی شما کمک می کنند. در ادامه این آموزش عکاسی با ما همراه شوید.
۱
فاصله کانونی خود را تغییر دهید

همه ما یک فاصله کانونی ارجح داریم، یا به این دلیل که این تنها لنزی است که داریم، یا چون برای نوع عکاسی ای که انجام می دهیم از همه مناسب تر است. بنابراین مشکل این نیست که این ارجحیت را دارید، بلکه این است که بر بسیاری از رفتارهای عکاسی شما نیز تاثیر می گذارد. ممکن است فکر کنید که این چیز مهمی نیست، اما کار کردن با یک فاصله کانونی ثابت نسبت به یک لنز زوم، یا عکاسی با یک لنز واید نسبت به یک لنز تله، بسیار متفاوت است.
[الهام گرفتن در عکاسی]

فاصله کانونی ای که استفاده می کنید بر فاصله فیزیکی که بین خودتان و سوژه نیاز دارید، تاثیر می گذارد. با یک لنز تله، می توانید دورتر باشید و باز هم جزئیات نزدیک را به دست آورید. یک لنز واید به شما اجازه می دهد تا صحنه بزرگتری را در کادر جای دهید، حتی اگر به سوژه خود نزدیک تر باشید. ایجاد این تغییر به این معنی است که باید در اطراف سوژه خود راه بروید و عکس بگیرید، که به شما کمک می کند تا پرسپکتیو ها و نقطه دیدهای جدید پیدا کنید. گاهی اوقات شما نمی توانید آنطور که نیاز دارید نزدیک تر یا دورتر شوید، که شما را مجبور می کند تا دوباره کادربندی کرده و به کل تصویر خود فکر کنید.برگزاری مراسم جشن تولد
[الهام گرفتن در عکاسی]
عکاسی نوزاد
چیز دیگری که وقتی شما فاصله بین دوربین و سوژه را تغییر می دهید عوض می شود، عمق میدان است. عمق میدان به دیافراگم (f/stop)، فاصله دوربین تا سوژه و فاصله کانونی بستگی دارد. اگر شما دو عکس با یک دیافراگم یکسان بگیرید اما یکی از آنها با یک لنز واید و دیگری با یک لنز تله باشد، دومی عمق میدان کمتری خواهد داشت. اگر می خواهید این مفهوم را به طور دقیق تر متوجه شوید، توصیه می کنم «ویدیو آموزش ۳ عامل موثر بر عمق میدان در عکاسی» تماشا یا آموزش متنی «سه راه برای تاثیر گذاشتن بر عمق میدان به همراه آموزش تصویری» را مطالعه نمایید. در هر صورت، نتایج تصاویر شما ممکن است با آنچه که همیشه به دست می آوردید متفاوت باشد، و این امر ناگزیر شما را از منطقه امنتان خارج می کند.
[الهام گرفتن در عکاسی]
۲
نوع عکاسی خود را تغییر دهید

یکی از زیبایی های عکاسی این است که می تواند بسیار متنوع باشد. شما عملا می توانید از هر چیزی عکس بگیرید. منظورم این نیست که هر عکاس می تواند همه نوع عکاسی انجام دهد. هر یک از آنها به مجموعه مهارت های خاص خود نیاز دارد، و به همین دلیل من این تمرین را توصیه می کنم.

منبع:

لنزک

زمانی که در شب و در فضای آزاد عکاسی می‎کنید، عجایب طبیعی کمی وجود دارند که بتوانند مانند یک آسمان پر ستاره یا نمایی از کهکشان راه شیری شما را هیجان‎زده کنند و تاثیر قابل توجهی روی شما بگذارند.
عکاسی در شب قواعد خاصی دارد و جدا از آن یکی از تجربیات شگفت‎انگیز هر عکاسی است. آتلیه بارداری
در این مطلب قصد داریم نحوه عکاسی از شب را برای افرادی مبتدی توضیح دهیم. شما با پیروی از 5 اصل زیر می‎توانید تصاویر واقعا زیبایی از آسمان شب و به ویژه آن ستاره‎های درخشان و زیبا بگیرید. عکاسی کودک
1) سرعت شاتر را آهسته انتخاب کنید
ابتدا، سرعت شاتر خود را به 10، 15 یا 30 ثانیه کاهش دهید. انجام این کار باعث خواهد شد نور بیشتری وارد دوربین شود و عکس صحنه‎های تاریک‎تر بهتر گرفته شوند.

ابتدا با 10 ثانیه شروع کنید و مقدار نور داخل عکس را بررسی کنید. سپس تصمیم به کمتر کردن این زمان بگیرید چون هرچه سرعت شاتر آهسته‎تر شود، احتمال این که در عکس نهایی دنباله‎ ستارگان ثبت شود بیشتر است (ولی اگر هدف از عکاسی شما همین قضیه است، سرعت شاتر را کاهش دهید).

تنظیمات شاتر خود را در عکس‎های مختلف تغییر دهید تا ببینید چه چیزی بهتر از همه جواب می‎دهد، معمولا 5 تا 10 تصویر امتحانی باید بگیرید تا به تنظیمات صحیح برسید.
2) دوربین را ثابت نگه دارید
زمانی که سرعت شاتر خود را تقریبا زیر 60/1 نگه داشتید، برای ثبت تصاویر شارپ باید دوربین را ثابت نگه دارید. انجام این کار در خانه با استفاده از سه پایه‎ای که دم دست دارید ساده است، ولی زمانی که در یک کوهستان دور افتاده هستید باید چکار کنید؟
ابزار محبوب من در این زمینه سه پایه گوریلا جابی (Joby GorillaPod) به علت پرتابل و کارآیی آن است. این سه پایه کوتاه است در نتیجه می توانید از زوایای پست تا در سطح زمین عکس بگیرید که واقعا برای عکاسی از ستارگان کاربردی است.
اگر یک سه پایه حرفه‎ای‎تر می‎خواهید می‎توانید از سه پایه مسافرتی میفوتو (MeFoto Road Trip Travel Tripod) استفاده کنید. بهتر است برای پروژه‎های مختلف هر دو آن‎ها را داشته باشید ولی نمونه اول برای عکاسی از ستارگان مناسب است.
3) گشادگی دریچه دیافراگم خود را بازتر انتخاب کنید
یک راه دیگر برای اجازه به ورود نور بیشتر به داخل دوربین بدون ایجاد پارازیت تغییر گشادگی دریچه دیافراگم یا ضریب اف است. هرچه گشادگی دریچه دیافراگم دوربین بیشتر باشد (ضریب اف پایین‎تر) نور بیشتری وارد دوربین می‎شود.
تغییر ضریب اف در لنزهای با کیفیتی مانند لنزهای 16 تا 35 میلی‎متری زایس سونی که تا f/2.8 می‎رسد، باعث می‎شود بیشترین بهره را از آن‎ها ببرید.
4) از فوکوس دستی استفاده کنید
در زمان عکاسی در شب و ستارگان فوکوس سخت است چون عملا چیزی را نمی‎بینید. توصیه ما همیشه استفاده از فوکوس دستی به همراه قابلیت برجسته‎سازی فوکوس (focus peaking) است تا حداقل سوژه مشخص شود.
همچنین گاهی اوقات بهتر است برای روشن کردن سوژه (به عنوان مثال چادر مسافرتی) از چراغ‎قوه استفاده کنید تا کار فوکوس را با نوعی نورپردازی مصنوعی انجام دهید. اگر فقط می‎خواهید از ستاره‎ها، نه سوژه‎ای که در پیش زمینه قرار دارد، عکاسی کنید، چند تصویر آزمایشی با فوکوس‎های مختلف بگیرید و ببینید کدام یک از عکس‎های نهایی بهتر از سایرین است.
5) مقدار ایزو را به صورت منطقی افزایش دهید
ابتدا بهتر است با ایزویی در حدود 3200 تا 6400 شروع کنید تا ظاهر نهایی عکاس را بررسی کنید و سپس در صورت لزوم برای ثبت چیزی که مد نظر دارید آن را افزایش دهید.
تغییر مقدار ایزو را به عنوان آخرین گزینه مطرح کرده‎ایم چون باید تمامی گزینه‎های نورپردازی دیگر را امتحان کنید تا کیفیت عکس خود را در حد بالایی نگه دارید. چون همانطور که می‎دانید هر چه مقدار ایزو بیشتر شود، پارازیت تصویر نهایی بیشتر خواهد بود.
با آن که عکاسی در شب ظاهرا چیزی است که تنها عکاسان حرفه‎ای قادر به انجام هستند، ولی باید بگوییم کاملا ساده است و انجام آن توسط دوربین‎های بدون آینه (میرورلس) و DSLR زیادی امکان‎پذیر است.
فقط کافی است برای ثبت عکس‎هایی عالی از ستارگان شب عکاسی را برای زمانی برنامه‎ریزی کنید که ماه چرخه جدید خود را شروع کرده است و نور آن مزاحم عکاسی شما نمی‎شود.

من از شب قبل، با شارژ کردن باتری ها و اطمینان از این که کارت حافظه جای کافی برای چندین عکس دارد، دوربینم را آماده کردم، بنابراین توانستم این عکس را از یک آهوی کوهی که در بین درختان ظاهر شد، بگیرم. آتلیه عکاسی کودک
۵
تصاویر خارج از فوکوس
[اشتباهات عکاسی حیات وحش]

زنبورخوار سبز، پارک ملی اوداوالاوه، سریلانکا

آیا تا به حال پیش آمده که بعد از عکاسی حیات وحش به خانه برگشته و متوجه شده باشید که تصاویر شما واضح و شارپ نیستند؟ این یکی از بزرگترین معضلات گرفتن عکس های حیات وحش خوب است. احتمال دارد که علت آن به درستی فوکوس نکردن بر روی سوژه باشد. بنابراین، مطمئن شوید که درست هدف گیری کرده و دوربین را بر روی بخشی از تصویر که می خواهید شارپ شود، فوکوس کنید. عکاسی نوزاد


سوژه شما در کادر بسیار کوچک است
[اشتباهات عکاسی حیات وحش]

حیوانات وحشی وقتی انسان ها به آنها نزدیک می شوند می ترسند، که به این معنی است که نزدیک شدن به آنها معمولا کار سختی است. در نتیجه، ممکن است در عکس های حیات وحش شما مقدار بیشتری از محیط اطراف در کادر قرار گیرد، و سوژه برجسته به نظر نرسد و در پس زمینه گم شود. گاهی اوقات گرفتن یک پرتره محیطی از یک حیوان می تواند خوب باشد، اما اغلب اوقات باید کادر را با حیوان پر کنید. بنابراین اگر قصد دارید مقدار بیشتری از سوژه خود را ثبت کنید، کمی بیشتر زوم کنید یا آموزش ببینید «چگونه به حیوانات نزدیک تر شوید».
۷
ترکیب بندی خیلی خوب نیست
[اشتباهات عکاسی حیات وحش]

هورنبیل یا نوک شاخ در حال پرواز، پارک ملی ویلپاتو، سریلانکا

عکس گرفتن از حیواناتی که به سرعت در حال حرکت هستند، اغلب می تواند به عکس هایی با ترکیب بندی ضعیف منجر شود. به عنوان مثال، یک لحظه زودگذر از پرواز یا فرود یک پرنده آنقدر سریع اتفاق می افتد که فقط گرفتن یک عکس معمولا به قیمت قربانی شدن ترکیب بندی تمام می شود. تصاویر ممکن است به خاطر بال های پرنده، بخش های قطع شده بدن (مانند بال ها یا دم)، و ندادن فضای کافی به سوژه، خراب شوند.

نکته عکاسی: استفاده از المان های طبیعی برای برجسته کردن عکس های حیات وحش
الف
آموزش بیشتر
[اشتباهات عکاسی حیات وحش]

آموزش و یادگیری را اینجا متوقف نکنید. به لینک هایی که از ابتدای مطلب تا اینجا درج کرده ایم سر بزنید، همچنین برای کسب آموزش بیشتر نگاهی به مقاله های «نکات و ترفندهایی برای عکاسی حیات وحش سیاه و سفید» و «تجربه‌های یک حرفه‌ای در مورد تجهیزات عکاسی حیات وحش» داشته باشید، عکس های حیات وحش عکاسان حرفه ای را ببینید و الهام بگیرید و مطالب برچسب «عکاسی حیات وحش» لنزک را مرور نمایید.
ن
نتیجه گیری

اشتباهات رایجی که احتمال دارد هنگام عکاسی از حیات وحش مرتکب شوید شامل آماده نبودن یا تحقیق نکردن، تاری حرکتی، استفاده از یک ایزوی بسیار کم، تصاویر خارج از فوکوس، ترکیب بندی ضعیف و کوچک بودن سوژه اصلی در کادر می باشند.

اکنون که متوجه شدید هنگام عکاسی از حیات وحش چه کارهایی را نباید انجام دهید، از این اشتباهات اجتناب کنید تا شانس خود را برای ثبت تصاویری که بتوانید به آنها افتخار کنید، افزایش دهید.

اکنون نوبت شماست که با دوربین خود بیرون بروید تا از حیات وحش عکس بگیرید و تصاویر خود را در اینستاگرام با هشتگ #Lenzak با ما به اشتراک بگذارید.
نویسنده: جرمی فلینت (Jeremy Flint)

منبع:

لنزک

عکاسی حیات وحش (Wildlife photography) می تواند یک راه عالی برای تضمین داشتن مجموعه ای از تصاویر حیوانات باشد که به آن افتخار می کنید. با این حال، ثبت تصاویر حیات وحش خوب می تواند بسیار چالش برانگیز و سخت باشد، چون عکاسان اغلب مرتکب خطاهایی می شوند که به از دست رفتن فرصت ها منجر می شود. در این آموزش عکاسی حیات وحش به ۷ اشتباه رایج که باید هنگام عکاسی از حیوانات اجتناب کنید اشاره می کنیم.
[اشتباهات عکاسی حیات وحش]

هنگامی که شما مدتی منتظر می مانید و ناگهان با یک گونه نادر حیات وحش مواجه می شوید، به راحتی ممکن است هیجان زده شوید. ممکن است اصول را فراموش کرده و اشتباه کنید، و در نتیجه یک عکس عالی را از دست بدهید.

برای بالا بردن شانس ثبت یک تصویر حیات وحش عالی، از این اشتباهات رایج اجتناب کنید:
۱
تحقیق نکردن

داشتن کمی اطلاعات در مورد سوژه، مانند این که کجا و چه موقع می توانید آن را ببینید، بخش مهمی از ثبت یک عکس حیات وحش به یاد ماندنی است. قرار گرفتن در یک مکان و امید به دست آوردن بهترین ها، احتمالا به ناامیدی منجر خواهد شد. بهترین کار این است که وظایف خود را انجام دهید و تا می توانید آماده باشید.
۲
تاری حرکتی
[اشتباهات عکاسی حیات وحش]

پلنگ، پارک ملی ویلپاتو، سریلانکا

به طور کلی، حیوانات سریع حرکت می کنند، و اگر هنگام عکس گرفتن مراقب نباشید، اغلب ماتی یا تاری حرکتی (motion blur) ناخواسته ایجاد می شود. گاهی اوقات اضافه کردن ماتی حرکت عمدی به تصاویر حیات وحش از طریق تکنیک هایی مانند پنینگی می تواند موثر بوده و راهی عالی برای افزودن پویایی به تصاویر شما باشد. با این حال، اگر بخواهید تصاویر شارپ تر (واضح تر) و ایستاتری به دست آورید، که من برای اکثر عکس های حیات وحش توصیه می کنم، باید مراقب باشید که سرعت شاتر شما خیلی آهسته نباشد.

۳
استفاده از یک ایزوی بسیار کم
[اشتباهات عکاسی حیات وحش]

خلیج مرلوگ، ساحل آنتریم، ایرلند شمالی

یک راه برای اطمینان از داشتن یک سرعت شاتر سریع تر این است که ایزو را افزایش دهید. بسیاری از عکاسان دچار این اشتباه می شوند که هنگام عکاسی از حیات وحش ایزو را پایین نگه می دارند. آنها این کار را برای حفظ حداکثر کیفیت تصویر انجام می دهند. با این حال، با تنظیم یک ایزوی بالاتر، از آنجا که می توان به سرعت شاتر سریع تری دست یافت، می توانید عکس های واضح تر یا شارپ تری بگیرید.
آتلیه کودک
آماده نبودن
[اشتباهات عکاسی حیات وحش] آتلیه نوزاد

آهوی کوهی، هتل راندون ریج، ماونت هاگن، پاپوآ گینه نو

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که عکاسان معمولا هنگام عکاسی از حیات وحش مرتکب می شوند این است که از قبل آماده نمی شوند. اگر شما قبل از ثبت یک لحظه خاص برای آن آماده نباشید، آن را از دست خواهید داد. آماده نبودن می تواند چیزی به سادگی خالی شدن شارژ باتری در هنگام گرفتن عکس ها یا پر شدن کارت حافظه باشد.
منبع:

لنزک

آیا این دوربینی با کیفیت عالی بود؟ خب این دوربین مشکل نویز بیش از حد در ایزوهای پایین تر داشت (حتی در ایزو ۴۰۰) و به همین دلیل است که همه به یاد می آورند که به دوستان کراپ سنسوری خود در مورد «ارتقاء به دوربین های فول فریم» توصیه می کردند، که پتانسیل کیفیت بیشتری ارائه می دادند.  عکاسی کودک
برگزاری مراسم جشن تولد
بنابراین هدف این آموزش این است: دوربین های APS-C مشکل کیفیت داشتند، چراکه سنسورهای ۲۴ میلی متری آنها همراه با تعداد بسیار زیادی پیکسل بسته بندی شده بود، درحالیکه طراحی سنسور هنوز در حال توسعه بود. مدت زیادی از آن روزها گذشته است و پیام من به شما ساده است – کیفیت وجود دارد و یک دوربین کراپ سنسور ابزار بسیار مفیدی در بین تجهیزات عکاسی شماست.
چرا به دوربین کراپ سنسور نیاز دارید

یک پتانسیل باورنکردنی در عکاسی با دوربین های کراپ سنسور در کنار دوربین ها و لنزهای فول فریم وجود دارد. این چیزی است که بسیاری از ما نادیده می گیریم، به خصوص در دنیای عکاسی از چشم انداز ها و مناظر. در اینجا به شما می گوییم که چرا فرمت APS-C ارزش وقت شما را دارد:
۱
عمق میدان

ضریب بُرش ۱٫۶x به این معنی است که یک لنز با ترکیب بندی معادل بر روی یک دوربین فول فریم، به یک فاصله کانونی بسیار واید تر (عریض تر) بر روی یک APS-C نیاز خواهد داشت. اجازه دهید به مقایسه لنز واید من برگردیم – یک فاصله کانونی ۲۸ میلی متر بر روی یک دوربین فول فریم، ترکیب بندی یکسانی با یک فاصله کانونی ۱۷ میلی متر بر روی یک APS-C دارد.

استفاده از یک لنز ۱۷ میلی متری به این معنی است که عمق میدان به مراتب بیشتری خواهید داشت، بنابراین حتی اگر تصویر یکسان به نظر برسد، تفاوت بسیار زیادی در عمق میدان وجود دارد. دیافراگم f11 در ۱۷ میلی متر، افزایش DOF بسیار زیادی نسبت به f11 در ۲۸ میلی متر دارد.
[مزایای دوربین های کراپ سنسور]

به این تصویر فانوس دریایی نگاه کنید – این عکس بر روی یک دوربین کانن EOS M3 با استفاده از یک لنز ۱۱-۲۲ میلی متری در ۱۱ میلی متر گرفته شده است. عمق میدان موجود در ۱۱ میلی متر آنقدر زیاد است که من می توانستم در دیافراگم f/8 از تنها چند قدم جلوی لنز تا تقریبا ۷۰ متر به سمت بالا از فضای داخلی عکس بگیرم!

تنها راه به دست آوردن این تصویر در فوکوس با یک دوربین فول فریم، عکاسی در ۱۷ میلی متر f/22 بود، یک مزیت بزرگ به دلایل زیر:

۱- نور بسیار بیشتری در f/8 وجود دارد، بنابراین سرعت شاترهای من به مراتب سریعتر هستند.

۲- در نتیجه من می توانم دوربین را در دست بگیرم – سرعت شاترهای دوربین های فول فریم به طور قابل توجهی افت پیدا می کند و یک سه پایه ضروری خواهد بود.

۳- در f/22 دوربین فول فریم با پراش نور (diffraction) رو به رو می شود، که باعث از دست رفتن کنتراست و وضوح (شارپنس) می شود.

از آنجا که بردن سه پایه در این ساختمان به دلیل راه پله های تنگ مجاز نبود، بنابراین اتفاق آراء برتری دوربین APS-C نسبت به دوربین فول فریم است.
منبع:

لنزک

در این آموزش، عکاس حرفه ای منظره و سفر، دیوید کلاپ توضیح می دهد که چرا عکاسان نباید پتانسیلی که دوربین های APS-C برای گرفتن عکس های عالی ارائه می دهند را نادیده بگیرند. در ادامه این مطلب لنزک با ما همراه شوید.
سالن تولد کودک
بسیاری از عکاسان روزهایی را که اولین دوربین های APS-C در بازار در دسترس عموم قرار گرفتند، به یاد دارند. من شخصا ورود آنها را در شروع سفر عکاسی ام به یاد می آورم، زمانی که عکاسی با فیلم کم کم رو به کاهش می رفت. آتلیه عکاسی

من با یک حالت سردرگمی روبروی فروشگاه دوربین محله ام ایستاده بودم و آرزوی داشتن دوربین کانن EOS 10D جدید را می کردم، اما تنها بعد از چند سال عکاسی با دوربین محبوبم که یک دوربین فیلمی EOS 5 بود، هنوز نمی توانستم از آن دست بکشم.

هر دوی این دوربین های فیلمی ۳۵ میلی متری را می شد «فول فریم» در نظر گرفت و ایده فروش و تنزل رتبه سیستم ها به یک سنسور ۲۴ میلی متری هنوز هم غیر جذاب بود.

علت آن چه بود؟ در ابتدا لنزهای واید بودند، ابزاری ضروری برای عکاسان منظره. جایگزین کردن با یک سنسور APS-C به معنای کراپ کردن فاصله کانونی ۱۷ میلی متری محبوب من به یک فاصله ۲۷ میلی متری غیر جذاب بود.

تنها راه حل این مشکل این بود که حتی از این هم عریض تر کار کنیم – ۱۰-۲۲mm EF-S در یک دوربین با سنسور کراپ در انتهای واید لنز ۱۶ میلی متر ارائه می دهد، بنابراین شما می توانستید بگویید که «این مشکل حل شده است»، اما اگر آن روز من ۱۰D 6.3 مگاپیکسلی ضعیف و کم قدرت را خریده بودم، تمام لنزهای دوست داشتنی من با فواصل کانونی خاصشان، تبدیل به فواصل کانونی ناشیانه می شدند (۲۴-۷۰ میلی متر =۳۸-۱۱۲ میلی متر، ۷۰-۲۰۰ میلی متر = ۱۱۲-۳۲۰میلی متر).

لنزک: علت این افزایش فواصل کانونی که در پاراگراف بالا می بینید، ضریب بُرش است. اگر با این عبارت آشنا نیستید، مطلب «ضریب بُرش دوربین چیست» را مطالعه نمایید. در این مطلب با ضریب برش (crop factor)، فاصله کانونی موثر و در نهایت سنسور های کراپ بیشتر آشنا خواهید شد.

بنابراین من تا سال ۲۰۰۶ که توانستم از پس خرید دوربین کانن EOS 5D فول فریم ۱۲ مگاپیکسلی که نقطه عطفی برای دوربین های دیجیتال بود برآیم، صبر کردم و لنزهایم را سالم نگه داشتم.

متعاقبا، اگر شما با علاقه به عکاسی حیات وحش، هم زمان با من از طریق یک در دیگر وارد دنیای عکاسی شده باشید، اجازه دهید بگویم که تجربه شما کاملا متفاوت بوده است.

عکاسان حیات وحش دوربین های دیجیتال و کراپ سنسور را با آغوش باز پذیرفتند. یک لنز ۵۰۰ میلی متری به یک هیولای باورنکردنی ۸۰۰ میلی متری تبدیل می شود، بنابراین اجازه دهید یک دوربین برجسته دیگر، یعنی کانن ۷D را بررسی کنیم.

این دوربینی است که همه چیز را برای عکاسان حیات وحش تغییر داد. این دوربین یک کراپ سنسور مقرون به صرفه با ضریب بُرش ۱٫۶x بود که یک رزولوشن فوق العاده ۱۸ مگاپیکسل با ۸ فریم در ثانیه ارائه می داد.
منبع:

لنزک

سونی و فناوری فوکوس خودکار پیشرفته‌ی a6400 :
طراحان کمپانی سونی اعلام کرده اند : در تمام حالت‌های فوکوس خودکار، دوربین به‌صورت خودکار چشم سوژه را تشخیص می‌دهد و در ادامه پس از فشردن نیمه‌ی کلید شاتر توسط کاربر، حالت Eye AF را فعال کرده و سوژه را در فوکوس قرار می‌دهد. هنگام قرار گرفتن دوربین در حالت AF-C یا AF-A، کاربر می‌تواند انتخاب خودکار چشم، چشم چپ یا راست سوژه را برای تعقیب انتخاب کند.

سونی هم‌چنین در حال توسعه‌ی فناوری تشخیص چشم خود برای شناسایی چشم حیوانات است تا کاربران ژانر عکاسی حیات‌وحش نیز از قابلیت‌های فوکوس خودکار توانمند سونی نهایت بهره را ببرند. این قابلیت در تابستان سال ۲۰۱۹ از طریق به‌روزرسانی فریم‌ور در اختیار عکاسان قرار خواهد گرفت. سونی در خصوص این قابلیت اعلام کرد:
آتلیه نوزاد
فناوری Real-time Tracking، نسل جدیدی از الگوریتم فوکوس خودکار سونی است که توانایی تعقیب انواع مختلفی از سوژه‌های متحرک را دارد. امکان تعقیب هر سوژه‌ای پس از فشردن نیمه‌ی کلید شاتر، به عکاس آزادی عمل بیشتری در انتخاب و تمرکز بر قاب خود خواهد داد. الگوریتم هوش مصنوعی نیز برای درک و تعقیب موثرتر چشم و صورت سوژه‌ها اکنون در دسترس است.آتلیه کودک


سونی a6400 در بخش پشتی خود از نمایشگر ۳ اینچی با رزولوشن ۹۲۱.۶ هزار نقطه بهره می‌برد که امکان چرخش ۱۸۰ درجه‌ای حول محور افقی خود را دارد تا کاربران قادر به ثبت تصاویر سلفی یا ضبط ویدیو‌های وی‌لاگ با این دوربین باشند. منظره‌یاب الکترونیکی OLED با رزولوشن ۲.۳۶ میلیون نقطه نیز در دسترس است.

در بخش فیلمبرداری نیز دوربین جدید سونی قابلیت‌های متعددی را به همراه دارد؛ ضبط کلیپ‌های 4K با استفاده از تمام سنسور با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه در کنار کلیپ‌های Full HD با نرخ حداکثر ۱۲۰ فریم بر ثانیه و بیت‌ریت ۱۰۰ مگابیت‌بر‌ثانیه بخشی از توانایی‌های a6400 است. استفاده از تمام مساحت سنسور به معنای دریافت ۲.۴ برابر داده‌ی بیشتر از حد نیاز برای کلیپ‌های 4K است که سونی از تمام آن‌ها برای بهبود کیفیت نهایی این محتوا بهره خواهد برد.

قابلیت‌های بیشتر اعم از لاگ‌های تصویربرداری S-Log2 ،S-Log3 و HLG، ضبط تایم‌لپس، ابزارهای کمکی مانند خطوط راه‌راه، نمایش گاما و سطح دریافت صدا، دیگر امکانات موجود در سونی a6400 برای فیلمبرداران حرفه‌ای است.

از قابلیت‌های a6400 می‌توان به فلش جهنده، وای‌فای، NFC، هشت کلید با قابلیت سفارشی‌سازی، رابط کاربری جدید، بدنه‌ای منیزیمی و عمر شاتر ۲۰۰٬۰۰۰ سیکل، اشاره کرد. سونی دوربین a6400 را از ماه آینده و با قیمت ۹۰۰ دلار برای بدنه، ۱۰۰۰ دلار برای باندل با لنز ۵۰-۱۶ میلی‌متری f/3.5-5.6 یا ۱۳۰۰ دلار به‌همراه لنز ۱۳۵-۱۸ میلی‌متری f/3.5-5.6 به بازار عرضه خواهد کرد.

منبع:

عکاسی

در حال حاضر ، لقب سریع ترین دوربین فوکوس خودکار در انحصار برند سونی می باشد . این برند به تازگی با رونمایی از یک دوربین مجهز به سنسور 24 مگاپیکسلی ، سفت و سخت جایگاه خود را در رده نخست سریع ترین فوکوس خودکار، حفظ کرده است.

بالاخره پس از شایعات فراوان، جدیدترین عضو سری a6000 میان‌رده‌ی دوربین‌های بدون‌‌آینه‌ی سونی معرفی شد. در حالی‌که بسیاری از معرفی دوربینی با سنسور APS-C و قابلیت‌های رده‌بالا و حرفه‌ای با نام a7000 و برای رقابت با بزرگان این بخش (سنسور‌های کراپ) خبر می‌دادند، سونی از محصولی مشابه با دیگر اعضای میان‌رده‌ی خود و البته قیمتی اقتصادی‌تر رونمایی کرد.

دوربین‌های سری a6000 سونی با وجود توانایی‌های بسیار خوب در بخش فیلمبرداری و عکاسی، به دلیل قیمت بالا، فرم‌فکتور کامپکت و نبود امکانات اعمال تنظیمات دستی گسترده، چندان مورد توجه کاربران حرفه‌ای قرار نمی‌گیرند. حال سونی برای افزایش بیشتر نظر خریداران، محصول جدید خود را با قیمتی کمتر نسبت به نسل‌های پیشین آن به بازار عرضه خواهد کرد.


سونی در دوربین عکاسی a6400 از سنسور ۲۴.۲ مگاپیکسلی Exmor CMOS با ابعاد APS-C استفاده کرده است که توانایی بسیار خوبی در ثبت تصاویر با جزئیات و شفافیت بالا دارد. پردازنده‌ی BIONZ X نسل پیشین سونی نیز وظیفه‌ی پردازش سیگنال‌های دریافت‌شده توسط سنسور را برعهده خواهد داشت. سنسور مذکور در بازه‌ی ایزو ۱۰۰ تا ۳۲۰۰۰ توانایی ثبت تصاویر و کلیپ‌های ویدیویی را دارد و البته امکان افزایش ایزو تا ۱۰۲٬۴۰۰ نیز در دسترس است.سالن تولد کودک
پردازنده‌ی سریع به‌کاررفته در a6400، به آن امکان ثبت تصاویر پیاپی با نرخ ۱۱ فریم بر ثانیه و فوکوس خودکار می‌دهد. حافظه‌ی بافر دوربین نیز امکان ثبت ۱۱۶ عکس JPEG یا ۴۶ عکس خام RAW را در این حالت می‌دهد. عکاسی کودک

دوربین‌های سونی همواره به سیستم‌های فوکوس خودکار پیشرفته‌ای مجهز بوده‌اند که a6400 نیز از این قاعده مستثنی نیست. ۴۲۵ نقطه‌ی تشخیص فاز و کنتراست با پوشش بیش از ۸۴ درصد سنسور، خبر از سیستم فوکوس خودکار توانمندی در این دوربین می‌دهد. به ادعای سونی، عضو جدید خانواده‌ی آلفا این شرکت تنها در ۰.۰۲ ثانیه بر سوژه فوکوس خواهد کرد تا بدین ترتیب سیستم فوکوس خودکار خود را به‌عنوان سریع‌ترین نمونه‌ی موجود در دنیای دوربین‌های عکاسی معرفی کند. این دوربین هم‌چنین برای اولین بار به فناوری‌های فوکوس روی چشم و تعقیب سوژه به صورت آنی (Real-Time) مجهز شده است. این فناوری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تشخیص بهتر سوژه و تعقیب آن کمک می‌گیرد.
منبع:

عکاسی

پول بیشتری بدهید تا آش بیشتری بخورید!

دوربین قدیمی حتی اگر بالارده هم باشد، نمی‌تواند به‌اندازه‌ی نوادگان امروزی خود ایفای نقش کند؛ چراکه دوربین‌های امروزی نسل‌به‌نسل در‌حال‌تغییر هستند و پیشرفت‌های خاصی در هر به‌روزرسانی به‌همراه دارند. افزون‌براین، دوربین‌های DSLR به‌دلیل قطعات فراوانشان، پس از چند سال استفاده‌ی متمادی دچار استهلاک و کاهش کیفیت خواهند شد.عکاسی بارداری

البته، کیفیت تصویر را نباید با زیبایی آن اشتباه گرفت و عکس‌های ناموزون را بی‌دلیل به پای رده‌بالانبودن تجهیزات گذاشت. بااین‌حال، برای اموری نظیر چاپ، عنصر کیفیت و شفافیت اجتناب‌ناپذیر است و چاره‌ای جز خالی‌کردن حسابتان برای رسیدن به آن باقی نمی‌ماند. ازاین‌رو، بدنه‌ی دوربین را باتوجه‌به بودجه و نیازتان درباره‌ی کیفیت و امکانات تهیه کنید و با همراه‌سازی آن با لنزی باکیفیت، از عکاسی لذت ببرید.عکاسی نوزاد
۳. پروسه پردازش تصویر
ویرایش اصولی هم بخشی از عکاسی است

ویرایش اولیه و ملایم تصویر با هدف افزایش یا کاهش تأکید بر برخی تیرگی‌ها، روشنی‌ها، رنگ‌ها و مواردی ازاین‌دست، بخشی از روند عکاسی به‌شمارمی‌رود؛ چراکه دوربین‌ها نمی‌توانند تمام منظور را در تصویر مدنظر به‌ثمر بنشانند؛ ازاین‌رو، چاره‌ای جز یادگیری اصولی قواعد مهم ویرایش تصویر نخواهید داشت.

البته، باید توجه کنید همان‌طورکه پردازش صحیح نتیجه‌ای جذاب به‌دنبال‌ دارد، پردازش اشتباه نیز به ارزش کادر مناسب و ابزار عکاسی حرفه‌ای آسیب بزند.
۴.بررسی نوردهی، فوکوس، گشودگی دیافرگم و سرعت شاتر

مهم‌ترین ابزار برای ثبت کادری با ترکیب‌بندی مناسب، ترکیب موزونی از تنظیمات نوردهی و فوکوس صحیح و عمق‌ میدان به مقدار کافی و نلرزیدن دوربین است. فهم این معادلات در ابتدا به تحقیق و آموزش وابسته است؛ اما معلم اصلی شما در درک معادلات گفته‌شده تجربه و تمرین است. پس، تحقیق کنید و همواره مشغول تمرین باشید تا بهترین‌ها را ثبت کنید.
۵. دید

کدام برند قلم‌مو بود که ونسان ون‌گوک را معروف کرد؟ طبیعتا هیچ‌کس چنین سؤال عجیبی را از شما نخواهد کرد؛ چراکه دلیل شهرت ون‌گوک ایده‌هایی بود که در ذهن داشت و اجرا کرد. دنیای عکاسی هم از این قاعده مستثنی نیست؛ همان‌طورکه انسل آدامز، یکی از مشاهیر دنیای عکاسی می‌گوید: «هیچ‌چیز بدتر از تصویری شفاف از ایده‌ای کدر نیست».


ابزارها هرگز از دید و توانایی بصری ما مهم‌تر نیستند و دوربین و لنز ما هرچه هم گران‌قیمت باشد، نمی‌تواند تصویری بد و کسل‌کننده را به تصویری جذاب تبدیل کند. بنابراین، دید صحیح برای داشتن تصویری زیبا لازم است و ابزار فوق‌العاده در اغلب مواقع، فقط به زیباترشدن آن کمک می‌کند.

البته، این بخش از عکاسی سخت‌ترین بخش آن است؛ چراکه سخن از عنصری در میان است که نمی‌توان آن‌ را از فروشگاه آنلاین تهیه‌ کرد یا از کسی خرید. بله، طبیعتا یادگیری هم تاحدی بخشی از ماجراست؛ اما نقش اصلی داستان، خودِ شما و تجربه و تمرینتان در این مسیر است.
سخن پایانی

هر عکس باکیفیت و ماندگاری مجموعه‌ای از تمامی عوامل یاد شده است. پس، اگر دوربین مناسبی به‌همراه یک یا دو لنز شفاف و باکیفیت دارید و مسائل مهمی همچون ترکیب‌بندی و پردازش را فراگرفته‌اید، از همین حالا سفر بزرگ خود را در دنیای عکاسی آغاز کنید و شک نداشته باشید که موفقیت بیخ گوش شماست
منبع:

عکاسی

اگر سری به فروشگاه های خرید تجهیزات عکاسی زده باشید ، اعتراف می کنید که بحث بر سر برتری هر برند از برند دیگر ، سر و ته ندارد ؛ به ازای هر فروشگاه و به ازای هر فروشنده یک نظر و پیشنهاد جدید که شما را در دنیایی پهناور از علامت سوال ها رها می کند!
با این توصیف ، پنج تکنیک طلایی وجود دارد که بتوانید تا حدی باورنکردنی تاثیر برند دوربین را از کیفیت عکاسی خود تفکیک کنید .

در دنیای دوربین‌های حرفه‌ای، بحث بر سر این موضوع تمامی ندارد که کدام برند بهتر است و کدام مدل امکانات بیشتری دارد. چه‌بسا می‌توان ماه‌ها و سال‌ها درباره‌ی این موضوعات تحقیق کرد و پای سخنان افراد بی‌شماری نشست که هریک نظری دارند؛ همان‌طورکه بسیاری از افراد درست در همین لحظه مشغول انجام این کار هستند.

باوجوداین، اگر از دنیای بحث‌های بی‌پایان و بیهوده خارج شویم، تنها یک سؤال مهم و اساسی می‌ماند و آن این است: وقتی پای این دوربین‌ها به عمل بازشود و نوبت به چاپ تصاویر آن‌ها برسد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

البته در مطلب پیش‌ رو، قرار نیست درباره‌ی این موضوع بحث کنیم که اساسا برندها هیچ معنایی ندارند؛ بلکه موضوع این است که برندها عامل تفاوت بین آثار دو عکاس نیستند و در دنیای عکاسی، عواملی به‌مراتب بزرگ‌تر از نام‌ها هستند که نقش‌های اصلی داستان را برعهده‌ دارند. آتلیه بارداری 
آتلیه کودک
با این پیش‌گفتار، نوبت به اصل ماجرا می‌رسد؛ پس، برای بررسی پنج عنصر مهم که نقشی فراتر از برندها بازی می‌کنند، با مقاله زیر همراه باشید :
۱. لنز مورد نظر چند مرده حلاج است !

بی‌راه نیست اگر بگوییم در میان پنج عنصر پیش‌ رو، کیفیت لنز دوربین بیشترین تأثیر را بر کیفیت تصاویر شما خواهد گذاشت؛ چراکه در لنزهای ارزان‌قیمت و میان‌قیمت، کیفیت تصویر در محدوده‌ی میانی آن مناسب به‌نظر می‌رسد؛ اما هرچه به حاشیه‌ی تصویر نزدیک شویم، کاهش شفافیت مأیوس‌کننده‌ای به‌چشم می‌خورد. این درحالی‌ است که لنزهای باکیفیت سعی بمی‌کنند کیفیت تصویر را در تمام نقاط آن حفظ کنند.

بنابراین، بین رنگ و شفافیت تصویر در لنز زوم که ماهیت پیچیده‌اش کاهش کیفیت آن‌ را در پی خواهد داشت و لنز باکیفیت که از قضا چندان هم ارزان‌قیمت نیست، تفاوت فراوانی وجود دارد که هنگام چاپ تصاویر به آن پی خواهید برد.


قیمت لنز معمولی باکیفیت، تقریبا هشتصد دلار است که ارزان به‌نظر نمی‌رسد؛ اما باید بدانید حتی تهیه‌‌ی لنزی باکیفیت در مجموعه‌ی لوازم عکاسی‌تان ممکن است تأثیر درخورتوجهی بر کارهای شما بگذارد و توانایی واقعی دوربین و حسگر آن را به‌رخ بکشد.

شایان ذکر است فارغ از رده‌ی قیمتی، نمودارهای موسوم به MTF نیز یکی از راه‌های بررسی کیفیت لنز است که مشاهده‌ی آن‌ها برای بررسی و مقایسه‌ی لنزهای مختلف خالی از لطف نیست.
۲. کیفیت بدنه‌ی دوربین

متأسفانه کیفیت و شفافیت تصویر در دنیای دوربین‌های دیجیتال ارتباط مستقیمی با جیب شما دارد.
منبع:

عکاسی

همچنین، هنگامی که از حساسیت خودکار استفاده می کنید، ارزشش را دارد که چک کنید آیا دوربین به شما اجازه تنظیم مقدار ماکسیمم (بیشترین ایزویی که حساسیت خودکار می تواند انتخاب کند) را می دهد و در نتیجه از حساسیت های بالاتر که نویز را افزایش می دهند اجتناب می کنید. به طور مشابه در شرایط بسیار تاریک این امکان را به شما می دهد که از مقادیر بالاتری استفاده کنید.
اگر شرایط نوری تغییر کرد تنظیمات را عوض کنید
[مد نوردهی دستی دوربین]

وقتی سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت را به طور دستی تغییر میدهید، لازم است دقت کنید که با تغییر در شرایط نوری تنظیمات دوربین را به طور متناسب تغییر دهید. به نوار مقیاس نوردهی (exposure level) دقت کنید، چراکه تغییرات شرایط نوری را نمایش می دهد و هشدار می دهد که باید نوردهی را تغییر دهید.
روشنایی سوژه را فراموش نکنید
[مد نوردهی دستی دوربین]

هنگامی که از یک سوژه بسیار روشن یا تاریک در مُد نوردهی خودکار یا نیمه خودکار عکاسی می کنید از جبران نوردهی (exposure compensation) استفاده می کنید تا از نوردهی صحیح اطمینان حاصل کنید. هنگامی که از مُد نوردهی دستی استفاده می کنید، لازم است بر اساس شرایط نوری موجود خودتان تنظیمات مورد نیاز را اعمال کنید.

در حالتی که سوژه بسیار روشنی دارید، ممکن است لازم باشد تنظیمات نوردهی ای را انتخاب کنید که شاخص مقیاس نوردهی به سمت مثبت برود که نمایانگر نوردهی بیش از حد است. در عین حال در عکاسی از سوژه های بسیار تاریک، لازم است تنظیماتی را انتخاب کنید که شاخص مقیاس نوردهی در سمت منفی قرار بگیرد.
تنها از نورسنجی ماتریسی (evaluative/matrix/multi-pattern) استفاده نکنید
[مد نوردهی دستی دوربین]
 آتلیه بارداری در کرج
زیبایی مُد نوردهی دستی در اینجاست که می توانید کنترل کاملی بر روی روشنایی عکستان داشته باشید و گاهی بهتر است از نورسنجی نقطه ای (spot metering) یا نورسنجی با تمرکز روی میانه (center-weighted) به جای نوررسنجی ماتریسی دوربین (evaluative/matrix/multi-pattern) که برای مقاصد عمومی است، استفاده نمایید.
عکاسی نوزاد
نورسنجی نقطه ای به ویژه زمانی کاربردی تر است که بخواهید نورسنجی را بر اساس قسمت کوچکی از صحنه انجام دهید.

درحالیکه نقطه نورسنجی روی سوژه قرار دارد، دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید تا نورسنج فعال شود و تنظیمات نوردهی را اعمال کنید تا زمانیکه که شاخص، نوردهی صحیح را نشان دهد.

حال، اگر شرایط نوری ثابت باشد، می توانید هرگونه جا به جایی شاخص روی نوار مقیاس نوردهی را نادیده گرفته و با اطمینان از اینکه نورسنجی بر اساس سوژه اصلی انجام شده، عکاسی کنید.

به خاطر داشته باشید که مانند نورسنجی ماتریسی، در نورسنجی نقطه ای هم باید روشنایی سوژه را در نظر بگیرید.
از اینکه نورسنجی انجام شده توسط دوربین را تغییر دهید هراس نداشته باشید
[مد نوردهی دستی دوربین]

همانطور که قبلا اشاره کردیم، اگر صحنه روشن تر یا تاریک تر از معمول است، لازم است تنظیمات نوردهی را تغییر دهید به این معنی که تنظیماتی را اعمال کنید که دوربین فکر می کند اشتباه است و شاخص را به سمت چپ یا راست مقیاس نوردهی می برد.

اتفاق مشابه زمانی می افتد که بخواهید عکستان روشن تر یا تاریک تر از میزان واقعی باشد، مقادیر نوردهی را طوری تنظیم کنید که شاخص مقیاس نوردهی به سمت چپ یا راست متمایل شود.

منبع:

لنزک

مُد نوردهی دستی (M) دوربین انتخابی ایده آل برای داشتن کنترل همزمان عمق میدان و ماتی حرکت (motion blur) است، به این دلیل که می توانید بطور دستی سرعت شاتر و دیافراگم را تنظیم کنید. ممکن است در عکس های اولی که از این روش استفاده می کنید اندکی دلهره داشته باشید، اما ما برایتان مجموعه ای از بایدها و نبایدهایی که بایستی رعایت کنید را تدارک دیده ایم که می توانید در ادامه این مطلب مطالعه نمایید.
تعادل ایجاد کنید
[مد نوردهی دستی دوربین]

هنگام استفاده از مُد نوردهی دستی برای اولین بار، ممکن است به صورت طبیعی به جهت شارپ کردن همه قسمت های عکس از دیافراگم کوچک و برای فریز یا ثابت کردن حرکات از یک سرعت شاتر خیلی سریع استفاده کنید.

با اینکه ممکن است این کار در برخی موارد مناسب باشد، اما باعث می شود همه عکس هایتان شبیه هم شوند و اگر روشنایی محیط به اندازه کافی نباشد مجبور خواهید شد حساسیت سنسور (ایزو – iso) را بالا ببرید که منجر به افزایش نویز عکس هایتان خواهد شد.

در عوض، به دقت به مقدار عمق میدان مورد نیاز برای هر عکس و سرعت شاتر مناسب برای داشتن عکس های شارپ و اجتناب از لرزش دست فکر کنید. این کار باید شما را قادر سازد تا ایزوی مناسبی انتخاب کنید.
به نوار مقیاس نوردهی نگاهی داشته باشید
[مد نوردهی دستی دوربین]

عکس فوق نوار مقیاس نوردهی را نشان میدهد و شاخص به نشانه نوردهی صحیح روی عدد ۰ قرار گرفته است.
[مد نوردهی دستی دوربین]

با اینکه این حالت، مُد دستی نامیده می شود، شما در تنظیم نوردهی کاملا به حال خود رها نشده اید. دوربین شما برای راهنماییتان یک مقیاس نوردهی (exposure level) دارد. این قابلیت در فرم های مختلفی وجود دارد، اما در کل بازه نوردهی را نشان می دهد که معمولا ۲ یا ۳ پله بالاتر و پایین تر از آنچه دوربین باور دارد نوردهی صحیح است، می باشد.

اگر دیافراگم، سرعت شاتر و حساسیت سنسور به گونه ای تنظیم شده باشد که نوردهی خارج از این بازه قرار بگیرد، دوربین جهت «خطا» را به شما هشدار خواهد داد.
[مد نوردهی دستی دوربین]
 عکاسی نوزاد و کودک
اگر به عنوان مثال، دوربین می گوید که صحنه دچار نوردهی ناکافی خواهد شد (معمولا توسط یک پیکان و به سمت علامت منفی)، شما لازم است دیافراگم را بازتر کنید یا زمان نوردهی را افزایش دهید و یا ایزو را بالا ببرید (یا ترکیبی از ۲ یا ۳ مورد) تا نوردهی را به بازه برگردانید. آتلیه بارداری غرب تهران
کنترل ایزو را به دست بگیرید
[مد نوردهی دستی دوربین]
​
سه المان، میزان نوردهی را کنترل می کنند: سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت سنسور (ایزو). هنگامی که شرایط نوری تغییر می کند بهتر است حساسیت سنسور را بر روی حالت خودکار تنظیم کنید تا دوربین آن را تعیین کند و شما بیشتر بر روی شاتر و دیافراگم تمرکز کنید.

با این حال، دوربین این مقدار را طوری انتخاب می کند که نوردهی صحیح ایجاد شود. اگر می خواهید عکستان روشن تر یا تیره تر باشد لازم است این مقدار را دستی تغییر دهید.

منبع:

لنزک

 در مطلب امروزبه شما ۳ روش برای کنترل میزان نوردهی را خواهیم گفت. استفاده از حالت عکاسی دستی، دکمه AE-L و جبران نوردهی.
۱
استفاده از حالت عکاسی Manual ( دستی )
[کنترل میزان نوردهی]

در هر یک از حالت های تشخیص خودکار نوردهی، دوربین نوردهی را برای هر عکس به صورت خودکار تغییر می دهد.

اما خیلی شرایط وجود دارد، مانند عکاسی در استدیو، که می دانید شرایط نوری تغییر نمی کند و نمی خواهید که دوربین با هر عکس تنظیمات را تغییر دهد و مزاحم کار شما شود.

اگر نوردهی مناسب برای عکس را می دانید، می توانید از حالت M دوربین استفاده کنید. با این کار می توانید سریعتر عمل کنید و دوربین مزاحم کار شما نمی شود.
۲
استفاده از دکمه AE-L
[کنترل میزان نوردهی]

گاهی اوقات می توانید با نورسنجی در کادری خاص، و سپس تغییر دادن کادر به آن شکل که می خواهید عکس بگیرید و سرعت عکاسی را بالا ببرید. دکمه AE-L در پشت دوربین برای همین قرار داده شده.
آتلیه بارداری شرق تهران
برای گرفتن عکس ضد نور در زمان طلوع خورشید، می توانید دوربین را رو به آسمان بگیرید، دکمه AE-L/AF-L را فشار دهید و نگه دارید تا نوردهی بر روی آسمان انجام شود و سپس با تغییر دادن کادر آنطور که می خواهید عکس بگیرید. با این کار وقتی عکس می گیرید نوردهی بر اساس آسمان انجام شده، بدون توجه به کادری که برای عکاسی انتخاب کرده اید.عکاسی نوزاد در خانه
۳
استفاده از قابلیت جبران نوردهی – EV Compensation
[کنترل میزان نوردهی]

نورسنج دوربین ها با نور های بازتاب شده از سوژه به سمت دوربین کار می کنند، و بعضی سطوح نور بیشتری از خود بازتاب می دهند. اما دوربین، فرض را بر این می گیرد که همه چیز مانند یک سطح خاکستری رنگ نور را بازتاب می دهد.

این بدین معناست که شما باید برای عکاسی از سوژه های روشن جبران نوردهی را بالا ببرید و برای عکاسی از سوژه های تاریک تر جبران نوردهی را پایین بیاورید تا در عکس نور طبیعی ای داشته باشید.

منبع:

لنزک

۵. سایز و وزن

تعداد زیادی از عکاسان، DSLR خود را به‌دلیل وزن زیاد کنار می‌گذارند. حتی بعضی از آن‌ها لنزهای گران‌قیمت تله فوتو را تنها برای شکایت از وزن زیادشان می‌خرند. با کمی محاسبه متوجه می‌شوید DSLR-ها دو برابر سنگین‌تر از دوربین‌های بدون آینه و ۴۰ درصد حجیم‌تر از آن‌ها هستند. در سفرهای دور بیشتر متوجه این موضوع می‌شوید.

اما با پیشرفت در فناوری می‌توانید به مکان‌هایی بروید که با دوربین نمی‌توانستید بروید. دیگر نیازی نیست وسایل مهم خود را پشت سر بگذارید. به همین دلیل است که سه‌پایه‌های فیبر کربنی به اولویت بسیاری از عکاسان تبدیل شده‌اند. این سه‌پایه‌ها سبک‌تر از مدل‌های آلومینیومی هستند. اگر از این سه‌پایه‌ها همراه‌با یک دوربین سبک‌ استفاده کنید، می‌توانید به هر نقطه‌ی دلخواه خود بروید.
۶. آشنایی

۱۵ سال پیش در بسیاری از مجلات عکاسی، کارشناسان از مزیت دوربین‌های آنالوگ و فیلم نسبت‌به دوربین‌های دیجیتال صحبت می‌کردند. دیجیتالی‌ شدن دوربین‌ها و اتفاقات پس از آن یکی از بزرگ‌ترین تحولات تاریخ عکاسی را رقم زد. با وجود محدودیت‌های اولیه، پردازش تصویر دیجیتال راه خود را پیدا کرد و درنهایت توانست نظر بسیاری از مخالفین را جلب کند.

بااینکه تحولات فعلی تجهیزات دوربین به‌اندازه‌ی آن زمان چشمگیر نیست اما هنوز افراد بسیاری در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند.

به‌گفته‌ی جورج برنارد شاو:

    پیشرفت بدون تغییر غیرممکن است و افرادی که نمی‌توانند ذهن خود را تغییر دهند، نمی‌توانند هیچ چیز را تغییر دهند.

اگر هرگز از دوربین بدون آینه‌ی مدرن استفاده نکردید، از تغییر استقبال نکرده‌اید، به یک فروشگاه دوربین در نزدیکی خود بروید و به بررسی این دوربین‌ها بپردازید. برای پی بردن به مزایای این نوع دوربین باید یک تجربه‌ی واقعی داشته باشید و تنها به خواندن مقاله‌ها اکتفا نکنید.عکاسی بارداری
۷. دوام و کیفیت باتری

وقتی بحث طول عمر باتری مطرح می‌شود، DSLR-ها گوی سبقت را می‌دزدند. درحالی‌که یک باتری DSLR یک روز کامل را به‌اندازه‌ی ۱۰۰۰ شات عکس دوام می‌آورد، یک دوربین بدون آینه برای این میزان عکس تقریبا به سه باتری نیاز دارد. راه‌حل واضح، حمل چند باتری زاپاس است اما دوربین‌های بدون آینه باید این اشکال را برطرف کنند. دلیل این مشکل، نیاز بالای EVF به توان باتری است. در حال حاضر باتری یکی از نگرانی‌های عمده‌ی تولیدکنندگان دوربین‌های بدون آینه است.
آتلیه عکاسی
اگر به‌دنبال دوربینی مقاوم دربرابر آب‌وهوا هستید در هر دو نوع دوربین (DSLR و بدون آینه) می‌توانید دوربین دلخواه خود را پیدا کنید. برای داشتن یک دوربین مستحکم و مقاوم دربرابر آب‌وهوا لازم است لنزها هم به همین اندازه مقاوم باشند. این نوع ساختار در دوربین‌های حرفه‌ای DSLR دیده می‌شود. لنزهای ضدآب معمولا نسبت به لنزهای معمولی گران‌تر و سنگین‌تر هستند. سونی، فوجی و المپوس هم مدل‌هایی دارند که دربرابر ترشح، غبار و انجماد مقاوم هستند.

۸. صرفه‌جویی در هزینه‌ها

آیا ویژگی تثبیت تصویر (image stabilization) را بخش مهمی از عکاسی می‌دانید؟ در یک دوربین DSLR این ویژگی با هزینه‌ی زیادی همراه است. لنزهای مجهز به این ویژگی اغلب صدها دلار گران‌تر از لنزهای معمولی هستند. شاید یک روش مقرون‌به‌صرفه، استفاده از دوربین با image stabilization تعبیه‌شده باشد. این ویژگی روی هر لنز جواب می‌دهد و امکان ثبت تصاویر شفاف در سرعت‌های ۱/۱۵ یا کندتر را می‌دهد.

از این ویژگی می‌توان در شرایط نور کم حداکثر استفاده را کرد. برای مثال تنظیمات مناسب برای عکاسی از یک فضای داخلی بدون سه‌پایه، تقریبا ۱/۱۲۵، f/4 و ایزو ۶۴۰۰ باشد. همان عکس را می‌توان با IS تعبیه‌شده با تنظیمات ۱۵/۱، f/4 و ایزوی ۸۰۰ ثبت کرد. نویز در ایزوهای پائین‌تر رایج نیست و با این تنظیمات یک تصویر نسبتا شفاف خواهید داشت. این ویژگی می‌تواند بخش دیگری از مشکلات روزانه‌ی عکاسان را حل کند.
منبع:

عکاسی

۳. اندازه‌ی حسگر دوربین

عمق میدان هر فرمت در تنظیمات یکسان گشودگی دیافراگم و فاصله‌ی کانونی، بسته‌به اندازه‌ی حسگر متفاوت است. برای مثال یک دوربین فول‌فریم در f/2.8 پس‌زمینه را به‌شدت از فوکوس خارج می‌کند. این ویژگی برای کاهش انحراف و جلب‌توجه به سوژه مناسب است. برای دستیابی به نتیجه‌ی مشابه روی یک حسگر APS-C باید دیافراگم را تا f/1.8 باز کنید.

در دوربین‌های میکرو چهارسوم به f/1.4 نیاز دارید. این تنظیمات، دستیابی به عمق میدان کم در دوربین‌های فول فریم را آسان می‌سازد. باتوجه‌به این مسئله، کاربران میکرو چهارسوم می‌توانند با لنزهای سریعی مثل فوخلندر ۴۲.۵ میلی‌متری با f/0.95 به نتایج مشابهی برسند.

سنسورهای بزرگ در عمق‌میدان‌های کم، عملکرد بسیار خوبی دارند اما در عمق میدان بالا، کار کمی دشوارتر است. عمق میدان هم‌ارز با f/5.6 دوربین میکروچهار سوم، در دوربین APS-C برابر با f/8 و در دوربین فول‌فریم برابر با f/11 است. این یعنی کاربر دوربین میکرو چهارسوم با یک الی دو درجه اف استاپ بیشتر می‌تواند به یک فوکوس شفاف از نزدیک به دور برسد. در نتیجه، نیازی نیست برای رسیدن به کیفیت تصویر مناسب، لزوما ایزو بالا باشد. برای پی بردن به تأثیر اندازه‌ی حسگر برای نوردهی و عمق میدان‌ یکسان در هر سه دوربین به مثال ذیل توجه کنید.

میکرو چهار سوم: ۱/۱۲۵، f/5.6، ISO 200
APS-C: 1/125، f/8، ISO 400
فول فریم: ۱/۱۲۵، f/11، ISO 800

به‌طورکلی، سنسورهای بزرگ‌تر (به همین ترتیب تعداد پیکسل‌های بیشتر) با قربانی کردن عمق میدان، جزییات بیشتری را نمایش می‌دهند. از سوی دیگر اگر به‌دنبال عمق میدان بیشتر هستید، در سنسورهای بزرگ‌تر امکان قربانی‌شدن وضوح یا رزولوشن تصویر وجود دارد.

۴. قابلیت ها و عملکرد

حتی فناوری ابتدایی‌ترین دوربین‌های بدون آینه هم به‌گونه‌ای است که می‌تواند همتایان DSLR خود را قدیمی جلوه دهد. البته تنها وزن، ملاک این برتری نیست و می‌توان به امکانات سودمند متعددی اشاره کرد. برای مثال، دیگر لازم نیست برای بررسی تصاویر روی LCD از سایه‌ی یک درخت کمک بگیرید. کیفیت EVF (ویوفایندر الکترونیکی) در دوربین‌های بدون آینه موجود در بازار، شگفت‌انگیز است.

کیفیت EVF در این دوربین‌ها مانند استفاده از live view است با این تفاوت که نور خورشید تأثیر بر صفحه‌ی نمایش نخواهد داشت. همچنین بدون نیاز به برداشتن چشم از ویوفایندر می‌توانید فوکوس و اکسپوژر را بررسی کنید و درعین‌حال تنظیمات هیستوگرام، هشدار هایلایت و تنظیمات اکسپوژر را ببینید.

کار با فوکوس دستی برای بزرگنمایی تصویر در ویوفایندر و افزایش فوکوس، ساده یا دقیق نیست. با تنظیم شاتر می‌توانید برای ثبت حرکت آماده شوید. با تنظیمات شاتر می‌توان زمان تنظیمات دوربین را کاهش داد و به حفظ فوکوس سوژه کمک کرد. بسته‌به مدل دوربین، امکاناتی مثل نوردهی مضاعف، شاتر الکترونیکی بی‌صدا، تصحیح keystone (اثر keystone به اعوجاج یک تصویر گفته می‌شود که به‌دلیل نگاشت آن روی یک سطح زاویه‌دار ایجاد می‌شود، برای مثال باعث می‌شود یک مربع به شکل ذوزنقه به نظر برسد)، live time، تایم لپس (به روشی که تکرار چند فریم در یک فریم قرار می‌گیرد)، فوکوس خودکار صفحه‌ی نمایش لمسی و وای‌فای در آن تعبیه شده است. همین امکانات کوچک درکنار هم می‌توانند به یک تجربه‌ی عکاسی لذت‌بخش کمک کنند.آتلیه بارداری
بهترین آتلیه نوزاد
EVF دوربین‌های بدون آینه، مزیت بزرگی برای رسیدن به یک عمق میدان مناسب است. با نگاه کردن به ویوفایندر و تغییر گشودگی دیافراگم، یک نمای زنده از نحوه‌ی تغییر عمق میدان تصویر خود مشاهده می‌کنید. به این صورت می‌توانید برای هر عکس تنظیمات موردنظر و منحصر‌به‌فردی را انجام دهید. بعضی از DSLR-ها مجهز به یک دکمه‌ی پیش‌نمایش DOF هستند اما عملکرد آن‌ها از ایده‌آل دور است. با این روش، صفحه‌ی نمایش بسیار تاریک می‌شود و به‌سختی می‌توانید سوژه‌ی موردنظر را مشخص کنید؛ اما EVF کل این فرایند را ساده‌ کرده است.
منبع:

عکاسی

انتخاب دوربین نقطه عطف ورود به دنیای بی کران عکاسی است ؛ آنقدر حساس و سرنوشت ساز که می تواند تعیین کند که در این مسیر ماندگارید یا از راه نرسیده باید وداع کنید. البته پیشرفت تکنولوژی در مسیری رو به حرکت است که مرز بین  دوربین‌های DSLR و بدون آینه در حال محو شدن است. با این اوصاف ، چه معیارهایی را برای خرید دوربین لحاظ کنیم ؟

چندی پیش، مسیر انتخاب تجهیزات عکاسی بسیار واضح و شفاف بود. اولویت عکاسی حرفه‌ای و ثبت تصاویر باکیفیت با دوربین DSLR بود. بااین‌حال تجهیزات دوربین به‌سرعت در حال تکامل است و امروز نسبت به قبل گزینه‌های بیشتری وجود دارد. امروزه به‌جای یک یا دو شرکت خاص، می‌توان حداقل به هفت تولیدکننده‌ی پرچم‌دار در زمینه‌ی تجهیزات دوربین اشاره کرد.
امروزه دوربین‌های بدون آینه به تکامل رسیده‌اند، از طرفی DSLR-ها هم بهبود یافته‌اند. شاید تا اندازه‌ای ترسناک به نظر برسد، اما با کمی تحقیق می‌توانید مدلی متناسب با نیازهای خود پیدا کنید.
اگر قرار است عکاسی مبتدی را آغاز کنید ، برای راهنمایی خرید دوربین اینجا را کلیک کنید .
۱. پشتیبانی از انواع لنزها

خرید یک دوربین با رزولوشن بالا لزوما آثار منفی یک لنز ضعیف را جبران نخواهد کرد، حتی خطاهای لنز در دوربینی مجهز به سنسوری با رزولوشن بالا بیشتر جلب‌توجه می‌کنند. برای مثال در صورت استفاده از لنز کیت دوربین فول‌فریم، گوشه‌های نرم و جزییات حریرمانندی را مشاهده خواهید کرد. از سوی دیگر، لنزهای با کیفیت با ویژگی فوکوس شفاف گوشه به گوشه می‌توانند هر پیکسل حسگر دوربین را به حداکثر برسانند.

بسیاری با اتکا به تست‌های استودیویی و نمودارهای تخصصی به این نظریه باور دارند. یک دوربین با حسگر کوچک‌تر و مگاپیکسل‌های کمتر همراه‌با یک لنز خوب می‌تواند شفافیت بیشتری را نسبت‌به یک دوربین فول فریم با یک لنز متوسط ارائه دهد. به همین دلیل مجموعه لنزهای موجود اولین نکته‌ای است که هنگام انتخاب دوربین باید به آن دقت کنید.

شفافیت تنها بخشی از انتخاب است اما لازم است به سرعت فوکوس لنز هم دقت کنید. گشودگی دیافراگم ثابت هم یک انتخاب مناسب برای عکاسی در نور کم است و اکثر اوقات عملکرد لنز با گشودگی دیافراگم ثابت بهتر از لنزهای متغیر f/3.5 تا f/5.6 است. درنهایت اگر به‌دنبال یک عمق میدان کم در تصاویر خود هستید، f/5.6 به‌اندازه‌ی f/2.8 مطلوب نیست.

برای مثال، آیا می‌توان سیستمی با لنز f/2.8 ساخت که از اولترا واید تا تله‌فوتو متغیر باشد؟ این انتخاب برای هر تولیدکننده چه مقدار هزینه و ارزش خواهد داشت؟ با اینکه کاربران DSLR از تنوع بیشتری برای انتخاب لنز برخوردار هستند، اما این شکاف به‌سرعت در حال از بین رفتن است. امروزه اغلب دوربین‌های بدون آینه، مجموعه‌ی کاملی از لنزهای حرفه‌ای را عرضه می‌کنند که از نظر کیفیت کمتر از همتایان DSLR خود نیستند.

۲. عکاسی با کیفیت

کیفیت تصویر به عکاس و کنترل او بر دوربین وابسته است. بهترین عکاسان دنیا حتی با ابتدایی‌ترین دوربین‌ها هم می‌توانند بهترین عکس‌ها را بگیرند. آن‌ها می‌دانند چطور از ظرفیت هر شرایطی حداکثر استفاده را ببرند و بر محدودیت‌های عکاسی غلبه کنند.   آتلیه کودک
بهترین آتلیه عکاسی تهران
معمولا دوربین ایده‌آل هر عکاسی، دوربینی است که روند خلاقیت را متوقف نکند. ممکن است در کار با منوها و دکمه‌های گیج‌کننده، فرصت‌های زیادی را از دست بدهید. بااین‌حال، عکاسی هم یک نوع بازی اعتمادبه‌نفس است و هدف، ثبت جزییات موردنیاز است؛ اما خبر خوب این است که تقریبا تمام دوربین‌های DSLR و بدون آینه‌ی کنونی، رزولوشن بالایی برای کار حرفه‌ای دارند.

صرف‌نظر از اینکه برای تصاویر چاپی بزرگ، بیلبوردها، فروش عکس یا رضایت شخصی خود عکاسی می‌کنید، دوربین‌های مدرن کنونی، قابلیت‌های بالایی دارند و طیف وسیعی از وظایف را انجام می‌دهند. این ویژگی می‌تواند دنیای عکاسی را تغییر دهد؛ زیرا دیگر DSLR پیش‌نیاز اجباری کار حرفه‌ای نیست.
منبع:

عکاسی

-قارچ
    اگر ردی از اشکال کریستال گونه یا تار عنکبوتی در لنز دیدید یعنی لنز قارچ دارد که ناشی از نفوذ رطوبت در آن می باشد .
    از یک چراغ قوه برای تشخیص قارچ استفاده کنید ؛ نور چراغ قوه به تمام بخش های لنز بیاندازید و آن را بررسی کنید

-غبار و کدر شدگی

    اگر لنز دچار غبارگرفتگی شده باشد نیاز است شیشه آن تعویض شود . پس بهتر است قبل از خرید آن را دقیق بررسی کنید

5) تست عملکرد

– فوکوس

    عملکرد فوکوس باید دقیق باشد. عکاسی با لنز در بازترین دیافراگم به شما کمک می­کند تا بتوانید تعیین کنید که لنز به کالیبره کردن نیازمند است یا خیر.
– حلقه فوکوس دستی  آتلیه بارداری
    حلقه فوکوس باید روان باشد اما شل و غیر قابل کنترل نباشد
– حلقه دیافراگم
    حلقه دیافراگم را بپرخانید تا مطمئن شوید تیغه های آن حرکت می کنند . عکاسی بارداری
– تیغه ­های دیافراگم
    تیغه های دیافراگم را بررسی کنید . تیغه باید تمیز ، بدون گرد و غبار و یک به یک آن سالم باشند .
– ثابت کننده تصویر/ کاهش لرزش/ مکانیسم تثبیت اوپتیکال (نوری)

    برای تحقیق راجع به مکانیسم تثبیت، به سوییچی که برچسب IS/ VR/ OS را روی خود دارد، ضربه بزنید و سپس دکمه شاتر دوربین را به حالت نیمه فشار دهید . با این کار باید حرکت موتور درون لنز را حس کنید فقط کافیست کمی گوش خود را تیز کنید
    دوربین را در حالت نمایش زنده یا ویدئو تنظیم کنید ، در ادامه به آرامی لنز را تکان بدهید. همزمان با تکان دادن دوربین، دکمه شاتر را به صورت نیمه نگه دارید تا ببینید آیا پروسه تثبیت در زمان واقعی عمل می کند یا نه.

– سوییچ­ ها را چک کنید

    سوییچ­ های فوکوس دستی و خودکار
    سوییچ­ های تثبیت تصویر
    سوییچ­ های محدود­ کننده فوکوس
    حرکت سوییچ ­ها نباید بیش از حد سفت یا شل باشد.
6) در مورد ضمانت ­نامه و سابقه تعمیر لنز سوال کنید

    از فروشنده بپرسید لنز تا این لحظه چه مشکلات و نواقصی را پشت سر گذاشته
    لنز را به متخصص نشان دهید تا در صورت تعمیری بودن ، ریسک خرید را به شما متذکر شود
    در مورد ضمانتنامه سوال کنید و برگه آن را از فروشنده دریافت نمایید تا سابقه تعمیر های احتمالی مشخص شود
7) مدارک خرید را چک کنید
    در مورد عمر لنز از فروشنده سوال کنید و در این رابطه با یک متخصص متبحر مشورت کنید
8) به دنبال قیمت کارشناسی باشید

    به فروشندگان دیگر سر بزنید و جزییات قیمتی را با قیمت فروشنده مورد نظر خود مقایسه کنید. تمام اطلاعاتی که از لنز کسب کردید را در اختبار چندین متخصص قرار دهید تا قیمت کارشناسی آن ها کشف کنید . اگر قیمت لنز مورد نظر بالا بود ، به خرید یک لنز آکبند فکر کنید.

منبع:

عکاسی

اگر به تازگی هزینه هنگفتی برای خرید یک دوربین همه فن حریف کرده اید ولی جای خالی یک لنز ، بدجور در ذوقتان می زند بهتر است هزینه های سرسام آور خرید این ابزار را فراموش کنید و بفکر خرید لنز دست دوم باشید .
اگر هشت نکته زیر را مورد توجه قرار دهید ، قطعا خرید پر سود و پر منفعتی خواهید داشت .
حقیقت این است که خرید لنز دست دوم در صورتی به ضرر شما تمام خواهد شد که این 8 نکته ساده را مد نظر نداشته باشید .
1) از فروشنده یا نمایندگی معتبر خرید کنید :

    لنز دوربین جزو آن کالاهایی است که خرید غیر حضوری و از راه دور آن به صورت دست دوم به هیچ عنوان توصیه نمی شود . بهتر است از یک فرد قابل اعتماد یا نمایندگی فروش معتبر خرید خود را انجام دهید آتلیه کودک
آتلیه نوزاد
2) در مورد لنز و مدل آن تحقیق کنید

    برای خرید عجله نکنید ؛ مدل لنز را از فروشنده جویا شوید و در مورد آن کامل تحقیق نمایید . عجله در این نوع خرید به ضرر شما خواهد بود . باید نوع کاربرد لنز و نیاز شما متناسب باشد .

3) حواستان به جعبه و لوازم جانبی باشد

    حواستان باشد لنزی که می خرید دقیقا همان لنزی باشد که در آگهی آن را دیده بودید .
    پس از دریافت لنز و اتمام معامله ، لوازم جانبی و دفترچه راهنما و ضمانتامه (در صورت اعتبار) دریافت کنید

 

 
4) از یک متخصص مشورت بگیرید :

هنگام وارسی صحت و سلامت لنز در کنار یک متخصص ، حواستان به نکات زیر باشد :

– خراشیدگی بر روی شیشه

    در اتاقی پر نور شیشه لنز را بررسی کنید ، کلیدی ترین بخش لنز همان شیشه می باشد که بهتر است عاری از هر خط و خراش باشد .

– خراشیدگی بر روی لوله لنز

    حواستان به خراشیدگی های عمیق و فرورفتگی ها باشد. این یک هشدار است که نشان می دهد لنز بار ها زمین خورده و قابل اعتماد نیست

– صدای غیر عادی از لنز

    حواستان باشد هنگام تکان دادن لنز، نباید هیچ صدایی از آن شنیده شود
    صدا دادن لنز زمانی نگران کننده نیست که ناشی از شل شدن حلقه های زوم (بزرگنمایی) و فوکوس (تمرکز) باشد.

منبع:

عکاسی

اکثر لنزهای مدرن یک «نقطه مطلوب (Sweet Spot)» دارند که جایی بین f/8 و f/11 قرار دارد، و اگر کمی تحقیق کنید خواهید دید که اکثر تصاویر منظره نفسگیر در این بازه گرفته شده اند. شما باید عکس هایتان را در حدود این بازه نگه دارید و در موقعیت های روشن تر از فیلترهای ND استفاده کنید.
فراموش کردن این که شما دیگر در استودیوی عکاسی خود نیستید

اگرچه برخی از نوردهی های طولانی در ایمنی و آسایش استودیوی شما انجام می شوند، اما اکثر اوقات شما در فضای بیرون عکس می گیرید. باران، برف، گرد و غبار، باد، و مه تنها چند مورد از چیزهایی هستند که می توانند لنز یا فیلترهای شما را در یک موقعیت فضای باز از کنترل خارج کنند.
عکاسی کودک
حتی کوچکترین لایه آب بر روی فیلتر شما می تواند پراش نور زیادی ایجاد کرده و تصویر شما را خراب کند. به یاد داشته باشید که چند پارچه تمیز، بسته های ضد آب و حتی گرمایشی با خود به همراه بیاورید تا از بخار گرفتگی در شرایط هوای سرد جلوگیری کنید.
[عکاسی با نوردهی طولانی] عکاسی نوزاد
۸
روشن گذاشتن تثبیت کننده تصویر توکار

اکثر سیستم های دوربین امروزی نوعی تثبیت کننده (Stabilization) توکار در دوربین یا در لنز (یا هر دو) دارند. اگرچه این سیستم در اغلب شرایط فوق العاده مفید است، اما گاهی خود این سیستم ها در واقع می توانند کمی لرزش در تصویر شما ایجاد کند! خنده دار نیست؟ هنگامی که تثبیت کننده تصویر فعال شود، تقریبا همیشه فرض می شود که کمی لرزش دوربین وجود خواهد داشت. بنابراین وقتی شما یک سه پایه محکم را قفل می کنید، دوربین این تثبیت کننده را اضافه می کند و نتیجه دقیقا برعکس چیزی است که برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین هنگام عکاسی با نوردهی های طولانی، یا حتی تصاویر معمولی زمانی که سه پایه را قفل می کنید، مطمئن شوید که این قابلیت را غیر فعال کنید.

لنزک: تثبیت کننده تصویر موتوری در داخل لنز است، که المان ها را طوری حرکت می دهد که جنبش ایجاد شده توسط لرزش دوربین را خنثی می کند. تولیدکنندگان مختلف به آن اسم های متفاوتی داده اند (به عنوان مثال، نیکون آن را کاهنده لرزش یا Vibration Reduction می نامد و کانن تثبیت کننده تصویر یا Image Stabilization). این ویژگی به شما کمک می کند در نور کم، با استفاده از تنظیمات ایزوی پایین تر یا دیافراگم های کوچک تر، نسبت به آنچه که در غیر این صورت ممکن نخواهد بود، عکس بگیرید.
[عکاسی با نوردهی طولانی]
۹
قرار دادن فیلترهای ND با ترتیب اشتباه

من اخیرا متوجه شدم که فیلترهای ND را باید طوری قرار داد که تاریک ترین آنها نزدیک لنز باشد و همانطور که به سمت بیرون می آیید روشن تر شوند. علت آن جلوگیری از بندینگ (نواری شدن – banding) در تصویر شماست.
[عکاسی با نوردهی طولانی]
۱۰
استفاده از فیلترهای ارزان

هر بار که شما چیزی بین سوژه و لنز خود قرار می دهید، کیفیت تصویر خود را کاهش می دهید. حتی گران ترین و به روز ترین فیلترها (انواع فیلتر های لنز دوربین) هم کیفیت تصویر شما را کمی کاهش خواهند داد.

فیلترهای ارزان تر تغییر رنگ یا ته رنگ قابل توجهی به عکس های شما می دهند و حتی می توانند آنها را نرم کنند تا جایی که دیگر از آن عکس ناامید شوید. اگر در مورد کار عکاسی خود و ایجاد نوردهی های طولانی خیره کننده مصمم هستید، باید بر روی فیلترهای با کیفیت تر سرمایه گذاری کنید.
منبع:

لنزک

۳ عدم استفاده از قفل آینه

هنگام استفاده از یک DSLR و نگاه کردن از میان منظره یاب، شما در واقع به یک آینه نگاه می کنید که به آینه دیگری نگاه می کند که درست در بالای سنسور دوربین شما قرار دارد. وقتی یک عکس می گیرید، این آینه بالا می رود و شاتر فعال می شود تا عکس را بگیرد و سپس آینه دوباره به پایین برمی گردد. اگرچه این حرکت خیلی زیاد به نظر نمی رسد، اما هنگام عکاسی با نوردهی های طولانی، حتی این مقدار هم می تواند کمی لرزش در تصویر شما ایجاد کند. برای جلوگیری از این لرزش، دوربین خود را بر روی «M-Up» تنظیم کنید (اگر دوربینتان این قابلیت را دارد)، و سپس برای روند دو مرحله ای عکس خود آماده شوید.برگزاری مراسم جشن تولد
عکاسی بارداری
هنگامی که عکس خود را تنظیم کردید، بر روی دکمه شاتر کلیک کنید تا آینه بالا برود، سپس باید دوباره بر روی آن دکمه کلیک کنید تا شاتر برای گرفتن عکس شما فعال شود. همچنین اگر دوربینتان از حالت نمایش زنده «Live-View» پشتیبانی می کند می توانید آن را فعال کنید تا تصاویر خود را با آینه بالا رفته بگیرید.

اگر یک دوربین بدون آینه مانند سری Sony A7/A9 یا Fuji دارید، می توانید به راحتی این مرحله را نادیده بگیرید.

لنزک: برای رفع مشکل بالا رفتن یا پرش آینه، راه های مختلفی وجود دارد که مقاله «۴ راه برای مقابله با مشکل پرش آینه دوربین» به شما آموزش می دهد. این مقاله به گزینه های Mirror Lockup، تنظیم تایمر، Mirror Up و قابلیت تاخیر نوردهی اشاره می کند.
۴
عدم استفاده از یک ریموت کنترل شاتر

ما واقعا به این مورد فکر نمی کنیم، به خصوص بعد از سر و کار داشتن با مُد قفل آینه، اما کلیک کردن بر روی دکمه شاتر دوربین شما می تواند کمی لرزش ایجاد کند. در اکثر موارد، این لرزش قابل توجه نیست، اما برای نوردهی های طولانی دوربین باید تا حد امکان ثابت و بدون حرکت باشد. استفاده از یک ریموت کنترل شاتر کابلی یا بیسیم به شما کمک خواهد کرد تا از این مشکل اجتناب کنید و به شما امکان دسترسی به تعداد زیادی گزینه دیگر را نیز می دهد.
تغییر وضعیت ندادن به فوکوس دستی

هنگامی که فیلترهای کاهنده نور یا ND خود را برای به دست آوردن یک نوردهی مناسب بر روی دوربین نصب می کنید، دوربین معمولا چیزی جز یک محیط «بسیار» تاریک نمی بیند. به این معنی که وقتی بر روی دکمه شاتر کلیک می کنید، دوربین شما شروع به جستجوی نقاط فوکوس خواهد کرد. شما باید مطمئن شوید که قبل از اضافه کردن فیلتر(های) ND نقطه فوکوس خود را تنظیم کنید و سپس دوربین را به مُد فوکوس دستی (Manual Focus یا حرف M) سوئیچ کنید. این سوئیچ ممکن است بر روی لنز یا خود دوربین باشد، در هر صورت، باید قبل از گرفتن عکس آن را تنظیم کنید تا از ایجاد یک تصویر کاملا تار جلوگیری کنید.
 استفاده از ضریب اف یا F-Stop اشتباه

تقریبا اکثر لنزهایی که امروزه می توانید در بازار پیدا کنید، تا f/22 قابل تنظیم هستند. هرچند واقعیت در اینجا این است که شما به خاطر پدیده ناخواسته ای به نام تفرق یا پراش نور (diffraction) باید از استفاده از تنظیمات f-stop «بالا» اجتناب کنید. به زبان ساده، پراش نور که در دیافراگم های بسته تر ایجاد می شود، باعث به تار یا مات شدن تصویر شما می شود.

منبع:

لنزک

به عکاسی با نوردهی طولانی علاقه مند هستید؟ این آموزش نکات مفید فراوانی دارد، مطالعه آن را از دست ندهید. عکاسی با نوردهی طولانی (long exposure) در طول چند سال گذشته روز به روز محبوب تر شده است. با استفاده از ابزارهای مناسب و درک درست تکنیک ها، می توانید تصاویر پرتره و منظره فوق العاده سورئال و رویایی ایجاد کنید. ثبت این تصاویر می تواند به زمان و آماده سازی زیادی نیاز داشته باشد، بنابراین آخرین چیزی که می خواهید این است که کاری را اشتباه انجام دهید که به راحتی می توانستید از آن اجتناب کنید. در این آموزش چند اشتباه رایج در عکاسی با نوردهی طولانی و نحوه اجتناب از آنها مطرح شده است.عکاسی نوزاد
[عکاسی با نوردهی طولانی]
۱
درست قفل نکردن پایه های سه پایه

بیایید با ساده ترین موردی که اغلب نادیده گرفته می شود، شروع کنیم: سه پایه. هنگامی که ما به طور معمول بر روی سه پایه عکس می گیریم، در مورد این که پایه ها چقدر محکم هستند یا این که چقدر همه چیز را محکم قفل کرده ایم، فکر نمی کنیم. در عکاسی با نوردهی طولانی، در حین گرفتن تصاویر در طی مدت چند ثانیه تا چند دقیقه، تنها کافی است کسی که همراه شماست سه پایه را کمی جابجا کند تا تصویر خراب شود.سالن تولد کودک

شما باید مطمئن شوید که از یک سه پایه خوب و محکم استفاده کنید و تمام تنظیمات را تا حد امکان محکم قفل کنید تا از لرزش تصویر جلوگیری شود. برخی از سه پایه ها حتی قلاب یا یک سیستم نصب بر روی ستون مرکزی خود دارند، تا شما بتوانید یک کیسه شن به آن وصل کنید، که به اضافه شدن کمی وزن و استحکام سه پایه شما کمک می کند. مطمئن شوید که عکس خود را تنظیم کرده و سپس قبل از این که بر روی دکمه شاتر کلیک کنید، همه چیز را قفل کنید.
 باز گذاشتن منظره یاب یا ویزور

هنگامی که شما با عکسی سر و کار دارید که ثبت آن بیش از ۳۰ ثانیه طول می کشد، یکی از ساده ترین چیزهایی که ممکن است فراموش کنید منظره یاب است. اگر منظره یاب (ویزور – viewfinder) را باز بگذارید، می تواند منجر به نشت نور شود و اغلب لکه های رنگی عجیبی در عکس شما به جای خواهد گذاشت. به خاطر همین، من برخی از عکس هایی که خیلی برای آنها زحمت کشیده بودم را خراب کردم. این عکس را که بعد از ده ها مایل پیاده روی در آبشارهای هاواسو گرفتم ببینید، که به دلیل نشت نور داخل منظره یابم تقریبا خراب شده است.
[عکاسی با نوردهی طولانی]

بهتر است منظره یاب خود را بپوشانید تا از هر گونه نشت نور از آنجا جلوگیری کنید. برخی از دوربین ها یک سوئیچ برای بستن آن دارند، اما اگر دوربین شما ندارد می توانید کمی نوار چسب سیاه یا یک ماده دم دست دیگر در پشت دوربین خود قرار دهید.

منبع:

لنزک

ر این ویدیو آموزش نورپردازی عکاسی، یاد می گیرید که چطور روی یک پس زمینه سفید سایه ها را کنترل یا حذف کنید. آنچه این آموزش عکاسی را جالب تر می کند این است که مارک والاس برای گرفتن پرتره ها فقط از یک منبع نور (فلاش و سافت باکس پروفوتو) استفاده می کند. او ابتدا بدون تعدیل کننده نور که در اینجا یک اکتاباکس است عکس می گیرد، تا سایه سختی که پشت مدل ایجاد می شود را به شما نشان بدهد. سپس تاثیر استفاده از سافت باکس روی فلاش را نشان می دهد. سپس با تغییر دادن موقعیت نور نسبت به دوربین و سوژه نسبت به پس زمینه که دو روش مختلف هستند سایه را از بین می برد. در انتها مدل ژست های مختلفی گرفته و مارک چند عکس دیگر می گیرد و سپس نکته های آموزشی مطرح شده را مرور می کند. اگر در حال یادگیری نورپردازی در عکاسی پرتره هستید، تماشای این ویدیو آموزش عکاسی را از دست ندهید. آتلیه کودک
اکتاباکس چیست؟
[اکتاباکس]

اجازه دهید بامزه ترین تعریفی که می توان از اکتاباکس (octabox) کرد را به شما عزیزان ارائه دهیم. اول اینکه اکتاباکس یکی از تعدیل کننده های نور (light modifier) است که به آن ها تغییر شکل دهنده یا اصلاح کننده نور نیز گفته می شود از جمله سافت باکس، بیوتی دیش، چتر و…  آتلیه نوزاد
برخی کار را ساده می کنند و می گویند که اکتاباکس نوعی سافت باکس (softbox) است که البته به نظر ما هم اشتباه نیست. ولی بگذارید تعریف جالب تر و دقیق تری ارائه دهیم:

«اگر یه سافت باکس با چتر ازدواج می کردن و بچه دار می شدن، بچه شون اکتاباکس می شد. اکتاباکس مثل مامانش سافت باکس، نور نرمی داره اما مثل باباش چتر، نورش رو بیشتر به اطراف پخش می کنه».

نکته: برخی استفاده از اکتاباکس را به دلیل کچ لایت (درخشش در چشم) گرد یا دایره ای که ایجاد می کنه در عکاسی پرتره ترجیح می دهند. چراکه درخشش خورشید رو یادآوری می کند و نسبت به درخشش مربعی سافت باکس طبیعی تر به نظر می رسد (فراموش نکنید که این ها همه سلیقه ایست).
آنچه در این ویدیو آموزش عکاسی یاد می گیرید (خلاصه):

اگر در پس زمینه سایه داشتید و خواستید از شر آن خلاص شوید، یک راه حل این است که با اضافه کردن چند منبع نور تکمیلی سایه ها را حذف کنید. اما در این آموزش راه حل های بهتری ارائه می شود به ویژه اینکه می توانید آن ها را تنها با یک منبع نور انجام دهید. بسیار خب…
[نورپردازی عکاسی پرتره با پس زمینه سفید]

روش ۱- موقعیت منبع نور را نسبت به دوربین جا به جا کنید. یعنی اگر دوربین مستقیم رو به سوژه است، منبع نورتان را سمت راست دوربین بگذارید. نکته اینجاست که دوربین (عکاس) نباید با منبع نور در یک محور باشد.

نکته: مطمئن شوید مدل یا سوژه رو به روی نور کلیدی باشد (صورتش به سمت نور کلیدی باشد)، اگر این طور نباشد چهره او در سایه قرار می گیرد و تاریک می شود.

روش ۲: به جای حرکت دادن موقعیت نور نسبت به دوربین، می توانید مدل را نسبت به پس زمینه جا به جا کنید. از مدل بخواهید از پس زمینه فاصله بگیرد تا از شر سایه ناخواسته روی پس زمینه خلاص شوید.
نکته: هرچه مدل یا سوژه به پس زمینه نزدیک تر باشد، سایه سخت تر خواهد شد.

منبع:

لنزک

در این رده ‌ی قیمتی‌از دوربین‌ها کار سختی برای یافتن دوربینی به خوبی G7 خواهید داشت. این دوربین توانایی ثبت عکس‌های بسیار با کیفیت را دارد اما نکته‌ای که آن را به گزینه‌ای ممتاز تبدیل می‌کند کیفیت و قابلیت‌های فیلمبرداری آن است.برگزاری مراسم جشن تولد
نقاط قوت

    قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 4k و حداقل نسبت برش
    کیفیت تصاویر عالی
    فوکوس خودکار بسیار خوب به لطف تکنولوژی DFD
    منظره‌یاب باکیفیت
    حلقه‌های کنترلی دوگانه
نقاط ضعف
     لرزش بسیار اندک شاتر مکانیکی در بازه‌ی اطراف سرعت ۱/۱۰۰
کدام دوربین را بخریم ؟
بهترین گزینه: سونی a6000

سونی a6000 به تمام نیاز‌های عکاسان ابتدایی به خوبی پاسخ خواهد داد. فوکوس دقیق و بسیار سریع، کیفیت تصاویر عالی، امکان ثبت کلیپ‌های فیلمبرداری با کیفیت بسیار بالا، منظره یاب الکترونیکی بسیار خوب و بدنه‌ای کوچک بخشی از امکانات سونی a6000 است. نمی‌توان گفت که a6000 در تمامی بخش‌ها، بهترین گزینه‌ی موجود است. اما ترکیب خوبی از عملکرد و امکانات زمینه‌های مختلف باعث شده‌ است تا بتوانید با این دوربین به تمامی نیاز‌های عکاسی و فیلمبرداری خود پاسخ دهید. عملکرد سریع فوکوس a6000 امکان عکاسی از سوژه‌های متحرک را به خوبی فراهم می‌کند. همچنین بدنه‌ی کوچک آن امکان حمل آسان را به عکاس می‌دهد. مهم نیست از عکاسی نوزاد تنظیمات خودکار استفاده می‌کنید یا عادت به اعمال تنظیمات مورد نظر خود را دارید؛ به وسیله‌ی محصول سونی قادر خواهید بود به ثبت عکس‌های بسیار خوبی بپردازید.

امکان خرید بدنه‌ی این دوربین در خارج از ایران با قیمت ۵۰۰ دلار فراهم است. اما متاسفانه نماینده‌ی سونی در ایران به هیچ وجه برچسب قیمتی مناسب را برای a6000 در نظر نگرفته است. بدین ترتیب با قرار گرفتن این دوربین در رده‌ی قیمتی بالاتر و در کنار رقبای به مراتب قدرتمند‌تر، a6000 فروش بسیار ضعیفی را در ایران تجربه کرده است. اما اگر امکان خرید این دوربین را با قیمت اصلی آن دارید، حتما سونی آلفا a6000 را در گزینه‌های خرید خود قرار دهید.
بهترین گزینه برای فیلمبرداری: پاناسونیک لومیکس DMC-G7

G7 جدا از توانایی بالا در ثبت عکس‌های باکیفیت، یکی از بهترین دوربین‌های موجود با قابلیت فیلمبرداری 4K است. در بخش عکاسی، کیفیت خوب عکس‌ها در کنار عملکرد عالی فوکوس خودکار با امکان تعقیب سوژه‌ی محرک و تشخیص چهره G7 را گزینه‌ای مناسب برای عکاسان ابتدایی تبدیل کرده است. مهم نیست عکاس و فیلمبرداری ابتدایی یا حرفه‌ای باشید، G7 امکانات بسیار گسترده‌ای را ارایه می‌دهد که با توجه به برچسب قیمتی خود آن را به گزینه‌ای بسیار ارزشمند تبدیل کرده است.

متاسفانه نمایندگی پاناسونیک در ایران واردات دوربین‌های این برند را متوقف کرده است. اما در صورتی که امکان خرید G7 را دارید، آن را در اولویت‌های خود قرار دهید.
گزینه‌ی جایگزین: المپوس OM-D E-M10 II
E-M10 II گزینه‌ای توانمندی است که در اکثر زمینه توانایی‌های زیادی برای ارایه دارد. اما نکته‌ای که این دوربین را به گزینه‌ای مناسب تبدیل می‌کند، برچسب قیمتی بسیار مقرون به صرفه آن است. منظره‌یاب خوب، دکمه‌های کنترلی کارآمد و کیفیت تصاویر JPEG عالی در کنار لرزگشیر فعال در پنج محور، E-M10 II را به دوربینی مناسب برای علاقه‌مندان به عکاسی تبدیل کرده است.

منبع:

عکاسی

نقاط قوت
    بدنه‌ی کوچک، سبک و زیبا
    کیفیت تصاویر بسیار خوب
نقاط ضعف
    ارگونومی ضعیف
    عمرباتری اندک
    تجهیز به تنها یک حلقه‌ی کنترلی
دوربین پاناسونیک لومیکس G7
قیمت: در بازار ایران موجود نیست (۵۸۰ دلار)

G7 شرکت‌کننده‌ی اصلی پاناسونیک در این رده از دوربین‌های ILC ‌است. این دوربین به واسطه‌ی کیفیت عکس‌های خروجی عالی، فوکوس دقیق و بسیار سریع، فیلمبرداری با رزولوشن 4K، بدنه‌ای با اندازه‌ی کوچک و دکمه‌های کنترلی مناسب، تمامی نیاز‌های عکاسان ابتدایی را برطرف خواهد کرد. G7 به سنسوز ۱۶ مگاپیکسلی میکرو چهارسوم مجهز شده است و از منظره‌یاب الکترونیکی با رزولوشن فوق‌العاده ۲.۳۶ میلیون نقطه بهره می‌برد. آتلیه کودک
سالن تولد کودک
G7 دوربینی بسیار خوش‌دست است و تغییر تنظیمات مختلف در آن به لطف ارگونومی بالا، به راحتی انجام می‌شود. تعداد مناسبی از  دکمه‌های کنترلی در G7 تعبیه شده و فاصله‌ی مناسب میان آن‌ها باعث شده است تا عکاسانی با دست‌های بزرگ نیز به راحتی به اعمال تنظیمات مورد نیاز خود بپردازند. کیفیت تصاویر خروجی در لومیکس G7 عالی هستند. تصاویر JPEG با رندر خوب رنگ‌ها و جزئیات کافی بسیار دلنشین هستند. در ایزو‌های بالا الگوریتم کاهش نویز رفتار بسیار بهینه‌ای دارد ‍و با حفط جزئیات میزان زیادی از نویز را کاهش می‌دهد. عکاسی با فرمت RAW نیز به خوبی انجام می‌شود و به واسطه‌ی گستره‌ی دینامیکی بالا قابلیت بالایی به عکاس جهت پس‌پردازش می‌دهد.

دوربین‌های پاناسونیک همواره از قابلیت‌های بسیار بالایی در بخش فیلمبرداری برخوردار بودند و G7 نیز در این بخش بدون حرف و حدیث بهترین گزینه‌ی موجود است. این دوربین نه تنها قابلیت ضبط ویدیو‌ 4K را دارد، بلکه امکانات گسترده‌ای را برای کمک به فیلمبردار جهت ثبت کلیپ‌های حرفه‌ای می‌دهد. این دوربین علاوه بر امکان زوم و تعیین سوژه جهت فوکوس در کنار خطوط راه راه (الگوریتم گورخر) برای کمک به فوکوس و تعیین میزان نور‌دهی، به نمایشگر لمسی سه اینچی چرخان مجهز شده است تا با امکان اعمال تغییرت از این طریق از ضبط صدا و لرزش استفاده از کلید‌های فیزیکی جلوگیری شود. امکان اتصال میکروفن خارجی به G7 نیز موجود است.
در بخش امکانات افزوده نیز G7 به لیست بلند بالایی مجهز شده است. وای‌فای داخلی برای عکاسی از راه دور و انتقال عکس‌ها در این دوربین تعبیه شده است. امکان ثبت عکس‌هایی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل در حین فیلمبرداری با رزولوشن 4K در دسترس است. همچنین برای عکاسان مسابقات ورزشی نیز امکان عکاسی پیاپی با فوکوس خودکار و تعقیب سوژه در نرخ عالی ۸ فریم بر ثانیه موجود است. در صورت عکاسی پیاپی با فوکوس ثابت نیز G7 بسیار سریع خواهد بود و تمامی نیاز‌های شما را به خوبی پوشش خواهد داد. اما یکی از جذاب‌ترین قابلیت‌های دوربین‌های پاناسونیک و  بالطبع G7، تکنولوژی افزایش پدیده‌ی بوکه یا تار شدن محیط‌ اطراف سوژه (DFD, Depth-from-Defocus) است. بدین وسیله دوربین‌های پاناسونیک با درک بهتر توانایی‌ مات کردن لنز‌ها، به دنبال الگو‌های مناسب در قاب تصویر خواهد گشت تا با درک محیط اقدام به جابجایی لنز برای کسب بهترین نتیجه کند.

منبع:

عکاسی

فوکوس خودکار یکی از بخش‌هایی است که فوجی‌فیلم حرف زیادی برای گفتن در آن ندارد؛ X-T10 نیز از همین رویه پیروی می‌کند. البته در صورتی که سوژه‌ی مد نظر در وسط قاب قرار گرفته شده باشد، سیستم فوکوس تشخیص فازی ۱۵ نقطه‌ای توانایی فوکوس دقیق و سریع را بر سوژه دارد. اما در هنگام عکاسی از اجسام متحرک، سیستم فوکوس به خوبی توانایی تعقیب سوژه را ندارد. سرعت عکاسی نیز در این دوربین تا حد زیادی به عملکرد لنز وابسته است. در صورت استفاده از لنز‌های پرایم فوجی، عملکرد محدودی در این زمینه را تجربه خواهید کرد.

می‌توان از فیلمبرداری به عنوان نقطه ضعف اصلی X-T10 یاد کرد. سنسور X-Trans هر میزان که در بهبود کیفیت عکس‌ها موثر است، باعث کاهش کیفیت فیلمبرداری و ایجاد رنگ‌های مصنوعی و پدیده‌‌ی اعوجاج تصویر (Moire) خواهد شد. اگر فیلمبرداری اولویت شما در خرید دوربین است، به دنبال گزینه‌های دیگر از سایر برند‌ها باشید.
عکاسی بارداری
در رده‌ی دوربین‌های ILC برای عکاسان ابتدایی تنها X-T10 و X-E2 تجربه‌ و نتیجه‌ی عکاسی مشابهی با دوربین‌های آنالوگ را ارایه می‌دهند و این مساله برای بعضی از عکاسان از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر کیفیت بالای عکس‌های خروجی، طراحی بدنه‌‌ی این دوربین بسیار زیبا و متفاوت است. آتلیه نوزاد

نقاط قوت

    کیفیت تصاویر بسیار خوب
    ارگونومی و طراحی ایده‌آل
    منظره‌یاب باکیفیت

نقاط ضعف

    کیفیت فیلمبرداری بد
    نبود قابلیت لمسی نمایشگر
    تعقیب سوژه‌ی ضعیف نسبت به رقبا

دوربین پاناسونیک لومیکس GM5
پاناسونیک GM5 وجوه اشتراک زیادی با دوربین ILC و ارزان پاناسونیک GF7 دارد و تمام قابلیت‌های موجود در بدنه‌ای کوچک و با طراحی کلاسیک تعبیه شده‌اند. هر دو دوربین مذکور از سنسور ۱۶ مگاپیکسلی میکرو چهارسوم بهره می‌برند. اما نقطه‌ی برتری GM5 منظره‌یاب الکترونیکی ۱۱۶۶ هزار نقطه‌ای آن است.

کیفیت عکس‌های خروجی دوربین در اکثر شرایط بسیار خوب است و عکس‌های بسیار خوبی با کمترین دخالت عکاس ثبت می‌شود. فوکوس خودکار نیز همان‌طور که از پاناسونیک انتظار می‌رفت، دقیق و بسیار سریع است. در زمینه‌ی امکانات پاناسونیک GM5 عکاسان ابتدایی را راضی خواهد کرد. این دوربین به وای‌فای داخلی در کنار نمایشگر ۳ اینچی لمسی مجهز شده است. حالت عکاسی بی‌صدا نیز برای ثبت تصاویر در شرایط خاص در دسترس است. GM5 توانایی ضبط کلیپ‌هایی با رزولوشن 1080P و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه را دارد. کیفیت کلیپ‌های ویدیویی این دوربین خوب است در سطح یکسانی با اکثر دوربین‌‌های این رده قرار می‌گیرد. امکان زوم و تعیین سوژه و الگوی هشدار گورخر برای اطلاع از نوردهی بیش از حد نیز موجود است.

در بخش دکمه‌های فیزیکی GM5 به یک حلقه‌ی کنترلی در کنار دو دکمه‌ی با قابلیت سفارشی سازی مجهز شده است. با وجود تجهیز تنها به یک حلقه‌ی کنترلی، اما استفاده از GM5 بسیار ساده است و به خوبی می‌توان به اعمال تنظیمات مورد نیاز پرداخت. با در نظر گرفتن اندازه‌ی این دوربین، تجهیز آن به دکمه‌های فیزیکی بیشتر امری ممکن نیست.

پاناسونیک با تولید GM5  ثابت کرد که دوربین‌های کوچک نیز می‌توانند قابلیت‌های زیادی به همراه داشته باشند. در حال حاضر دوربین‌های ILC نمونه‌های کامپکت اندکی وجود دارند که تجربه‌ی عکاسی خوبی را برای کاربران به ارمغان می‌آورند.

منبع:

عکاسی

دوربین فوجی‌فیلم X-E2
عکاسی کودک
فوجی‌فیلم از سنسور X-E2 از سنسور ۱۶ مگاپیکسلی COMS با اندازه‌ی APS-C  بهره می‌برد. این دوربین همچنین به فیلتر رنگ X-Trans مجهز شده است که باعث تولید عکس‌های بسیار با کیفیتی شده است. آتلیه بارداری

رندر رنگ‌ها در X-E2 فوق‌العاده است و کیفیت تصاویر JPEG به صورت کلی بسیار خوبی است. سنسورهای X-Trans تا حدودی با ثبت جزئیات در رنگ سبز مشکل دارد. به همین دلیل X-E2 گزینه‌ی ایده‌آلی برای عکاسی از طبیعت نیست. البته لازم به ذکر است که تنها در صورت بررسی عکس‌ها از فاصله‌ی بسیار نزدیک مشاهده خواهد شد. این دوربین همچنین از فرمت خام RAW نیز پشتیبانی می‌کند.
فوجی‌فیلم X-E2 دوربینی توانمند است به حلقه‌های جداگانه برای کنترل سرعت شاتر و جبران نوردهی در کنار منظره‌یاب باکیفیت مجهز شده است. قابلیت زوم و فوکوس برسوژه و سپس بازگشت به قاب اصلی (focus peaking) نیز برای کمک به عکاسان تعبیه شده است. در بخش فیلمبرداری نیز توانایی ضبط کلیپ‌هایی با رزولوشن 1080pو حداکثر ۶۰ فریم بر ثانیه را دارد. همانطور که از X-E2 و تمامی دوربین‌های X-Trans انتظار می‌رود، کیفیت فیلم‌های ضبط شده در این دوربین جز بدترین‌ نمونه‌‌های موجود در این کلاس از دوربین‌ها به شمار می‌رود. عملکرد X-E2 در بخش فوکوس و عکاسی پیاپی در رده‌های پایینی لیست موجود قرار می‌گیرد. با این که عملیات فوکوس در شرایط نوری مساعد به خوبی انجام می‌شود، اما در شرایط نوری ضعیف و سوژه هایی با کنتراست پایین، X-E2 با چالش زیادی برای فوکوس مواجه می‌شود. همچنین امکان عکس‌برداری پیاپی با نرخ ۷ فریم بر ثانیه وجود دارد و در صورت استفاده از فوکوس و تعقیب سوژه در این حالت، به هیچ وجه عملکرد خوبی در مقایسه با رقبای این دسته از دوربین‌های نخواهید داشت.

X-E2 برای افرادی طراحی شده است که کیفیت عکس‌ خوب و ابعاد مناسب بدنه را در اولویت اصلی خود برای خرید دوربین قرار داده‌اند. طراحی دوربین جزو بهترین‌های بازار است و به وسیله‌ی لنز مناسب، قادر به تهیه‌ی عکس‌هایی خواهید بود که باعث تحیر بینندگان شود.
نقاط قوت

    کیفیت تصاویر بسیار خوب
    طراحی و ارگونومی خوب
    منظره‌یاب با کیفیت

نقاط ضعف

    تعقیب سوژه‌ی ضعیف نسبت به رقبا
    کیفیت فیلمبرداری بد
    نمایشگر ثابت و نبود قابلیت لمسی
دوربین فوجی‌فیلم X-T10
دوربین بدون آینه فوجی‌فیلم X-T10 در کنار طراحی کلاسیک خود از سنسور ۱۶.۳ مگاپیکسلی APS-C و فیلتر رنگ X-Trans بهره می‌برد. با این که سنسور ۱۶ مگاپیکسلی محدودیت‌هایی در برابر سنسور‌های ۲۰ مگاپیکسلی رقبا به وجود می‌آورد، اما باز هم به وسیله‌ی X-T10 و فیلتر رنگ کارآمد آن قادر به ثبت عکس‌های بسیار خوبی خواهید بود.

X-T10 از ارگونومی بسیار خوبی بهره می‌برد و حلقه‌های کنترلی دوقلو و قابلیت سفارشی‌سازی ­بالای آن کمک زیادی به عکاسان حرفه‌ای خواهد کرد. با این که X-T10 هماند برادر بزرگ‌تر خود X-T1 به بدنه‌ مقاوم در برابر گرد و غبار مجهز نشده، اما همچنان از کیفیت ساخت بسیار خوبی برخوردار است. با وجود بدنه‌ی کوچک این دوربین، اما وزن مناسب آن باعث شده تا استفاده از دوربین بسیار لذت بخش باشد.

منبع:

عکاسی

نقاط قوت
    بالاترین میزان از رزولوشن در این رده از دوربین‌های عکاسی
    تصاویر ایده‌آل در شرایط نوری ضعیف
    ثبت کلیپ‌های ویدیویی با رزولوشن 4K
    نمایشگر لمسی با حلقه‌های کنترلی دوگانه
    بهترین عملکرد فوکوس خودکار در این رده‌ از دوربین‌ها
نقاط ضعف
    نبود منظره‌یاب
    نسبت کراپ ۲.۴ برابر در کلیپ‌‌های 4K
    تنها با لنز‌های کمیاب و گران سری S سامسونگ می‌توان بهترین خروجی را از این دوربین گرفت.
دوربین المپوس OM-D E-M10 II
المپوس E-M10 II جایگزین نمونه‌ی توانمند E-M10 شده است. دوربین‌های میکرو چهار سوم به سنسو‌ر‌های پیشرفته ‌ی ۱۶ مگاپیکسلی در کنار بدنه‌ای زیبا، دکمه‌های کنترلی متعدد، منظره‌یاب با کیفیت و تعداد زیادی قابلیت برای عکاسان حرفه‌ای، مجهز شده‌اند. E-M10 II همانند نسل گذشته‌ی خود امکانات دوربین‌های پیشرفته را با قیمتی مناسب در اختیار عکاسان آماتور و ابتدایی قرار داده است. لرزشگیر ۵ محوره، نمایشگر لمسی و شاتر الکترونیکی بخشی از این امکانات هستند. یکی از نقاط قوت المپوس E-M10 II نسبت به نسل پیشین آن، تجهیز به سیستم کمکی فوکوس جدید است که علاوه بر افزایش دقت، باعث افزایش عمق میدان می‌شود. این قابلیت در نتیجه‌ی خروجی عکاسی ماکرو و منظره‌ها تاثیر بسیاری خواهد داشت. عکاسی نوزاد

E-M10 II از سنسور و پردازنده‌ی مشابه با E-M10 و E-M5 II بهره می‌برد و بدین ترتیب همانطور که انتظار می‌رفت، کیفیت عکس‌های JPEG و RAW تحسین برانگیز هستند. این دوربین با نوردهی مناسب و پردازش خوب تصاویر زیبایی به همراه رنگ‌های لذت‌بخش و نویز اندک را تولید می‌کند. تصاویر JPEG در E-M10 II علاوه بر نویز اندک از جزئیات زیادی برخوردار هستند و همانطور که پیش‌تر اشاره کرده‌ایم، دوربین‌های المپوس زیباترین رندر رنگ‌ها در میان تمامی برند‌ها انجام می‌دهند و قطعا از آن لذت خواهید برد. آتلیه کودک
در زمینه‌ی فوکوس خودکار و در حالت عکاسی معمولی E-M10 II با سرعت و دقت بالایی به فوکوس بر سوژه‌ی مورد نظر می‌پردازد. تشخیص چهره نیز به خوبی انجام می‌شود و تقریبا بدون تاخیر اقدام به فوکوس بر چهره‌ها می‌کند. اما عملکرد خوب فوکوس E-M10 II، در حالت عکاسی پیاپی از بین می‌رود. البته با تعداد اندک نقاط تشخیص فازی به همراه تشخیص ناکار‌آمد تر عمق نسبت به رقبا، این مساله چندان هم دور از ذهن نبود.

در زمینه‌ی فیلمبرداری E-M10 II توانایی ثبت کلیپ‌هایی با رزولوشن 1080P و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه را در بیت‌ریت بسیار خوب برابر با ۷۷ مگابیت بر ثانیه دارند. عملکرد سیستم لرزشگیر نیز بسیار موثر است و تصاویر بدون لرزش و بسیار روان ثبت می‌شوند. اگر اعمال تنظیمات دستی در حین فیلمبرداری از اولویت‌های شما است، باید بدانید که E-M10 II در این زمینه شما را ناامید خواهد کرد. هم‌چین قابلیت‌هایی مانند الگوی گورخر برای هشدار نوردهی بیش از حد، تنظیم سطوح صدا و عدم تجهیز به ورودی میکروفن خارجی، در E-M10 II تعبیه نشده‌اند.

المپوس E-M10 II گزینه‌ی ایده‌آلی برای آن دسته از افراد است که به دوربین میکرو چهار سوم توانمندی احتیاج دارند. هم‌‌چنین عکاسان حرفه‌ای که به دنبال محصولی سبک و کوچک به عنوان دوربین دوم هستند، می‌توانند E-M10 II را در نظر داشته باشند. در هر صورت با خرید دوربین میکرو چهار سوم رده‌ی ابتدایی المپوس کیفیت بسیار خوبی نسبت به مبلغ پرداختی خود دریافت خواهید کرد.
نقاط قوت
    ارگونومی خوب
    نمایشگر لمسی
    لرزشگیر ۵ محوره
    منظره‌یاب باکیفیت
نقاط ضعف
    رابط کاربری ضعیف و منو‌های گیج کننده
    فوکوس خودکار ضعیف به خصوص در عکاسی پیاپی

منبع:

عکاسی

دوربین سامسونگ NX500
NX500  نمونه‌ی کوچک شده‌ی پرچمدار سامسونگ NX1 است. این دوربین از سنسور ۲۸ مگاپیکسلی BSI-CMOS و سیستم فوکوس خودکار هیبریدی پیشرفته‌ی برادر بزرگ‌تر خود بهره می‌برد. با این حال می‌توان از ابعاد بدنه، پردازشگر و نرخ عکاسی پیاپی (۹ در برابر ۱۵ فریم بر ثانی)، تفاوت‌های عمده‌ی NX500 و NX1 نامید.
آتلیه نوزاد
با وجود حذف منظره‌یاب الکترونیکی در NX500، اما این دوربین هم‌چنان به نمایشگر لمسی ۳ اینچی چرخان سوپر امولد به کار رفته در NX1 مجهز شده است. به واسطه‌ی وای‌فای و NFC به کار رفته در NX500 قادر خواهید بود به راحتی به اشتراک عکس‌های گرفته شده بپردازید. همچنین با وجود عدم تجهیز این دوربین به فلاش داخلی، سامسونگ فلاش خارجی را به همراه دوربین عرضه می‌کند تا با تصال آن از طریق کفشک مخصوص، مشکل مذکور حل شود.

سامسونگ NX500 توانایی عکاسی با نرخ ۹ فریم بر ثانیه را دارد (البته عکاسی پیاپی با فرمت خام به کندی انجام می‌شود) و همچنین سرعت شاتر آن در حداکثر میزان خود به ۱/۶۰۰۰ ثانیه می‌رسد. کیفیت تصاویر خروجی در این دوربین بسیار خوب است؛ به خصوص که به پردازش تصاویر گرفته شده با فرمت  RAW بپردازید. اگر عموما به عکاسی در شرایط نوری ضعیف می‌پردازید می‌توانید NX500 را در میان گزینه‌های اصلی خود قرار دهید. این دوربین عملکرد فوق‌العاده‌ای در شرایط نوری ضعیف دارد و نویز اندکی را حتی در ایزو‌های بالا در این دوربین مشاهده خواهید کرد. البته توصیه می‌شود از فرمت RAW برای عکاسی در شرایط کم‌نور استفاده کنید زیرا الگوریتم کاهش نویز با پردازش سنگین خود در ایزو‌های بالا مقداری از جزئیات را از بین می‌برد. 
فوکوس خودکار با لنز کیت و لنز‌های زوم سری S را می‌توان نقطه‌ی قوت اصلی NX500 نامید. ابن دوربین به لطف فوکوس تشخیص فازی ۲۰۵ نقطه‌ای با توانایی تشخیص عمق، عملکرد بسیار سریع و دقیقی دارد. NX500 همچنین توانایی تعیین و تعقیب موثر هر سوژه‌ای را دارد. البته تعقیب سوژه در عکاسی پیاپی را نمی‌توان بهترین این کلاس دانست، اما با این حال در این بخش نیز دوربین سامسونگ از بسیاری از رقبای خود یک سر و گردن برتر است. آتلیه عکاسی کودک

در زمینه‌ی فیلمبرداری NX500 توانایی عکاسی با رزولوشن 4K و نرخ ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه را دارد. این دوربین توانایی پشتیبانی از کدک H.265 را دارد اما باید در نظر داشته باشید که هنوز این فرمت به صورت گسترده در پخش‌کننده‌ها پشتیبانی نمی‌شود. هنگام فیلمبرداری در رزولوشن 4K ضریب کراپ ۲.۴ برابر ایجاد خواهد شد که این مساله منجر می‌شود لنز کیت ۵-۱۶ میلی‌متری عملکردی معادل با نمونه‌های ۱۲۰-۳۴ میلی‌متری داشته باشد. کیفیت ویدیو‌ها نیز جز بهترین‌های این کلاس از دوربین‌ها است و قطعا رضایت شما را جلب خواهد کرد. تمامی امکانات مذکور در کنار قابلیت‌های دیگری اعم از وای‌فای، NFC و بلوتوث، در بدنه‌ای کوچک و قیمتی رقابتی تعبیه شده است. شاید ارگونومی این دوربین به خوبی سایر نمونه‌های موجود نباشد و عدم تجهیز به منظره‌یاب توسط برخی از عکاسان قابل هضم نباشد، اما اگر قیمت مناسب در کنار عملکرد ایده‌آل در عکاسی و فیلمبرداری اولویت‌های شما در خرید دوربین هستند، سامسونگ NX500 را به عنوان گزینه‌ای جدی در نظر بگیرید.

منبع:

عکاسی

a6000 نمونه‌ی پیشرفته‌تر a5100 است و با وجود اشتراکات زیاد، اما عملکرد متفاوتی دارند. این دوربین عملکرد بسیار خوبی در عکاسی در فرمت JPEG و RAW دارد. در شرایط نوری ضعیف نیز با توجه به این که به خوبی سایر رقبای مجهز به سنسور APS-C نیست، اما احتیاجات شما را برآورده خواهد کرد. مشکل اصلی الگوریتم قوی کاهش نویز در ایزو‌های بالا است که باعث از بین رفتن جزئیات می‌شود؛ پیش از عکاسی در شرایط نوری اندک، در تنظیمات دستگاه عملیات کاهش نویز را متعادل‌ کنید. کمبود و قیمت بالا‌تر لنز‌های دوربین‌های بدون‌ آینه سونی، یکی دیگر از معایب آن‌ها است. البته تعداد لنز‌های موجود افزایش چشمگیری نسبت به چند سال گذشته یافته‌اند. آتلیه نوزاد

وکوس خودکار را می‌توان بخشی دانست که سونی به پادشاهی در آن می‌پردازد. a6000 با سرعت بسیار بالای فوکوس و دقت بالا به واسطه‌ی تشخیص فازی ۱۷۹ نقطه‌ای و تشخیص تضاد ۲۵ نقطه‌‌ای، رقبای DSLR خود را شرمسار می‌کند. توانایی سنسور در تشخیص اشیا برای اولویت فوکوس مانند صورت افراد، یکی دیگر از برتری‌های این دوربین است. پادشاهی a6000 در بخش عکاسی پیاپی نیز ادامه می‌یابد و نرخ ۱۱ فریم بر ثانیه به همراه فوکوس و تعقیب سوژه را برای عکاسان به ارمغان می‌آورد. مهم نیست سوژه‌ی مورد نظر به کجا حرکت کند؛ به لطف سیستم فوکوس پیشرفته‌ی سونی، تا زمانی که در قاب شما حضور داشته باشد در فوکوس دوربین خواهد بود.
عکاسی نوزاد
سونی a6000 با تجهیز به دکمه‌های فیزیکی متعدد اعم از حلقه‌های کنترلی دوگانه و حلقه‌ی مخصوص تنظیم جبران نوردهی، به طور کامل نیازهای عکاسان علاقه‌مند به عکاسی با تنظیمات دستی را برطرف می‌کند.منظره یاب این دوربین از رزولوشن کمتری نسبت به نسل قبلی بهره می‌برد. با این حال از طریق آن توانایی عکاسی پیاپی با نرخ ۱۱ فریم بر ثانیه در کنار فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه را خواهید داشت. لازم به ذکر است a6000 در زمینه‌ی فیلمبرداری نیز قابلیت‌های بسیاری را به همراه دارد که می‌توان به اعمال تنظیمات دستی، زوم و فوکوس بر روی سوژه، هشدار برای نوردهی بیش از حد، تشخیص چهره و تعقیب سوژه اشاره کرد. کیفیت کلیپ‌های خروجی این دوربین نیز خوب است.

سونی a6000 دوربینی ایده‌آل است که عملکرد خوبی در تمامی زمینه‌ها از خود نشان می‌دهد. قیمت مناسب در کنار قابلیت‌های منحصر به فرد، دلایل محکمی برای خرید این دوربین هستند. اگر دوربینی قدرتمند با اندازه‌ی مناسب برای عکاسی خانوادگی یا برای سوژه‌های متحرک حیات وحش نیاز داری و اعمال تنظیمات دستی در کنار تنظیمات خودکار از اهمیت زیادی برای شما برخوردار است، سونی a6000 را جز گزینه‌های اصلی خود قرار دهید.

نقاط قوت

    کیفیت تصاویر خوب
    بهترین عملکرد فوکوس خودکار در این رده‌ از دوربین‌ها
    ارگونومی خوب
    کیفیت فیلمبرداری ایده‌آل با فوکوس خودکار عالی
    وای‌فای و NFC داخلی

نقاط ضعف

    نبود نمایشگر لمسی
    رزولوشن کمتر منظره‌یاب نسبت به نسل قبلی
    بدنه‌ی پلاستیکی

منبع:

عکاسی